Enfin une veste !
Voilà plusieurs années qu'il n'y a plus de vestes dans ma collection de patrons. J'ai hésité à rééditer d'anciens modèles qui me plaisent toujours mais qui méritent d'être retravaillés.
J'ai finalement choisi de proposer une nouveauté.
Une veste mi-saison, parfaite pour ce printemps et qui pourra être ressortie à la rentrée de septembre. (elle sera aussi parfaite pour les soirées d'été et quand l'hiver est doux. Bref, toute l'année finalement!).
Le patron HEGOA est disponible en boutique ICI.
Hegoa est une veste classique, plutôt ample, à encolure large. Elle est entièrement doublée. Si vous la cousez sans col ni volants, elle est réversible (dans ce cas, remplacez les boutons par des boutons pression ou ne mettez pas de boutons, tout simplement).
Elle est proposée du 4 au 14 ans (les 11 tailles sont incluses sur la planche de patron).
Vous pouvez coudre une veste toute simple ou ajouter une ou plusieurs options disponibles dans le patron :
Vous pouvez par exemple ajouter un demi col Claudine (soit dans le même tissu, soit dans un tissu contrasté), avec ou sans passepoil. Des volants aux épaules sont prévus également dans le patron et des poches plaquées que vous pouvez en coudre à l'extérieur ou choisir d'en coudre une seule à l'intérieur.
La veste peut être fermée par un seul bouton en haut ou par 5 boutons sur toute la hauteur. Ou comme moi, vous pouvez ne pas coudre de boutons. elle sera alors portée ouverte.
Selon les options et l'association de tissus choisis, le modèle sera chic ou plus casual, plus simple.
La veste est adaptée à la mi-saison, une aisance est prévue. Elle pourra donc être portée par-dessus un petit pull.
J'ai beaucoup hésité au niveau de couture requis pour ce modèle. Il n'est en fait pas très difficile à coudre mais la couture finale de la doublure peut sembler compliquée. Si vous hésitez, je vous conseille de consulter le tuto que j'ai fait sur le blog, vous verrez que c'est plus simple qu'il n'y parait. Et c'est l'occasion de vous "challenger" ?
Dans tous les cas, vous devez avoir des bases en couture.
L'ajout de passepoil n'est pas obligatoire mais il fait vraiment son effet ( Consultez ce tutoriel (clic) si le passepoil est encore un mystère pour vous!).
Vous devez également savoir faire des fronces pour les volants d'épaules et pour résorber l'embu des manches (j'ai également fait ce tutoriel qui devrait vous aider si c'est pour vous une difficulté).
Les boutons/boutonnières peuvent être remplacés par des boutons pressions et la veste peut être cousue sans. Elle sera alors portée ouverte.
Et LE point technique qui peut sembler le plus obscur est la finition de la doublure de la veste mais comme je vous l'indiquais plus haut, je pense qu'avec le tutoriel du blog, ça passe !
Le patron est disponible au format PDF. Il est transmis au format ZIP (regroupant les fichiers PDF), à télécharger et imprimer chez vous. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans la description du patron sur le site ainsi que dans les "questions fréquentes".
Le patron est en taille réelle et comprend 20 pages (A4) à assembler. La fiche explicative détaillée et illustrée de schémas comprend 9 pages.
Les marges de coutures (1 cm) sont incluses et le patron comprend des calques. vous pouvez donc sélectionner la ou les tailles que vous souhaitez imprimer.
Vous recevez en plus du patron au format A4 le format A0.
Le patron est prévu pour un tissu chaîne et trame.
C'est une veste mi-saison mais selon le tissu choisi, elle sera plus adaptée à la saison printemps/été (par exemple en lin, toile ou sergé de coton, denim, etc...) ou pour l'automne/hiver (en optant pour un lainage léger, un velours, un coton matelassé, etc...).
Pour la doublure, une batiste ou une popeline de coton convient parfaitement.
N'associez pas deux tissus trop rigides, la veste serait inconfortable.
Le patron est disponible en boutique en cliquant ici.
Et si vous cousez la veste, partagez vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags #vestehegoaa et #louandmecouture.
A bientôt,
Lydie
]]>Voici le tutoriel illustré de photos du patron de la veste "Hegoa". Je reprends les explications du pas-à-pas qui accompagne le patron et je le complète de photos. Je reprends notamment la méthode de couture finale de la doublure qui peut sembler un peu compliquée. Avec les photos (et de la concentration !), j'espère que tout vous paraitra plus simple.
Je suis désolée pour la qualité des photos... J'ai eu un souci lors de la prise de vues du tutoriel. Je vous montre donc le montage d'une version toute simple, sans poches ni volants ni col. J'ai pris quelques photos d'autres versions (les versions d'essai), je les utilise pour certaines étapes. Bref, ne soyez pas surpris-e de voir des tissus différents sur les photos du tuto.
Le patron de la veste est disponible en boutique ici.
C'est parti !
Avant d’assembler les cols, vous ajoutez un passepoil si vous le souhaitez. (Un tutoriel est disponible ici pour vous aider).
Vous cousez endroit contre endroit les cols en tissu avec les cols en doublure tel qu'indiqué sur la première photo.
Vous réduisez les marges de couture à 5 mm et crantez soigneusement pour obtenir un bel arrondi. Vous retournez sur l'endroit et repassez.
Placez les cols sur les hauts devant en tissu (côté doublure des cols contre l’endroit des hauts devant) et bâtissez les au niveau de l’épaule et de l’encolure par une couture à 5 mm du bord. (sur cette photo, le haut est déjà cousu au bas de la veste, n'en tenez pas compte).
Cousez endroit contre endroit les volants en tissu avec les volants en doublure par leurs côtés arrondis, tel qu'indiqué sur la photo suivante.
Réduisez les marges de couture à 5 mm et crantez soigneusement les arrondis.
Vous retournez sur l'endroit et repassez.
Vous assemblez endroit contre endroit les poches en tissu avec les poches en doublure en laissant une ouverture de 4 cm sur le bas de la poche pour la retourner sur l’endroit.
Réduisez les marges de couture à 5 mm et crantez soigneusement les bords arrondis. Vous retournez sur l'endroit et repassez.
Fermez les ouvertures laissées en bas des poches par de petits points glissés cousus main.
Positionnez les poches aux emplacements indiqués sur les bas devant de la veste en tissu. Pour vous aider, vous pouvez découper l'emplacement de la poche représenté sur le patron papier et placer le patron sur la pièce en tissu.
Vous positionnez ainsi les poches et vous les fixez avec des épingles ou vous les bâtissez.
Vous les cousez ensuite tel que représenté sur la photo par une couture à 3 mm des côtés et du bas des poches.
Vous cousez endroit contre endroit les hauts devant avec les bas devant. Vous pouvez ajouter un passepoil lors de ces coutures.
Si vous avez ajouté un passepoil, repassez en couchant les coutures vers le haut. Sinon, repassez en ouvrant les coutures.
Surpiquez à 2 mm au dessus des coutures. (facultatif)
Cousez endroit contre endroit le haut dos avec le bas dos. Vous pouvez également ajouter un passepoil lors de cette couture.
Si vous avez ajouté un passepoil, repassez en couchant la couture vers le haut. Sinon, repassez en ouvrant la couture.
Surpiquez à 2 mm au dessus de la couture. (facultatif)
Cousez endroit contre endroit les devants avec le dos par les épaules.
Repassez en écartant les coutures.
Si vous avez choisi la version avec volants aux épaules : froncez les bords bruts non arrondis des volants.
Positionnez les sur les emmanchures de la veste, endroit contre endroit, en répartissant les fronces entre les hauts devant et le haut dos.
Bâtissez les volants par une couture à 5 mm du bord.
Cousez les manches aux emmanchures de la veste. Pour cela, commencez par froncer la tête de manche pour résorber l’embu.
Puis placez les manches sur les emmanchures de la veste, endroit contre endroit,
par dessus les volants si vous en avez cousus (les volants sont pris en sandwich entre la veste et les manches).
Fixez avec des épingles les parties non froncées (c’est-à-dire entre les extrémités
des emmanchures et le point F côté devant, idem dans le dos). Placez le milieu de la tête de manche au niveau de la couture d’épaules et ajustez les fronces.
Cousez les manches ainsi positionnées.
Placez les devants et le dos de la veste l’un contre l’autre, endroit contre endroit.
Epinglez les en faisant bien correspondre les coutures des emmanchures.
Cousez chaque côté de l’extrémité des manches au bas de la veste.
Repassez en ouvrant les coutures.
Cousez endroit contre endroit les doublures des hauts devant avec les doublures des bas devant.
Repassez en ouvrant les coutures.
Cousez endroit contre endroit la doublure du haut dos avec la doublure du bas dos.
Repassez en ouvrant la couture.
Cousez endroit contre endroit les doublures des devants et la doublure du dos réalisées précédemment par les épaules.
Repassez en ouvrant les coutures.
Assemblez les doublures des manches aux emmanchures de la doublure de la veste en procédant comme à l’étape 5.
Cousez les côtés de la doublure en assemblant endroit contre endroit les devants et le dos de la doublure, de l’extrémité des manches au bas de la veste.
Attention, laissez une ouverture de 15 cm dans la couture de chaque manche
comme représenté sur la photo.
Repassez en ouvrant les coutures.
Retournez la doublure sur l’endroit et glissez la dans la veste.
Positionnez la doublure et la veste l’une contre l’autre, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre toutes les coutures.
Épinglez tout le tour de la veste : l’encolure, les deux devants et le bas de la veste. Si vous avez choisi la version avec cols, ceux-ci sont pris en sandwich entre la veste et la doublure.
Cousez ainsi la veste et sa doublure sur tout le tour de l’encolure, les deux devants et le bas de la veste, sans laisser d’ouverture.
Réduisez les coutures à 5 mm et faites des fentes au niveau de l’encolure.
Retournez la veste sur l’endroit en faisant passer la doublure au travers de l’une des manches (pas par une ouverture mais par l’extrémité d’une manche).
Rentrez la doublure dans la veste et rentrez les doublures de manches dans les manches. La doublure et la veste sont ainsi placées l’une contre l’autre, envers contre envers.
Repassez soigneusement en faisant bien ressortir les coutures et les angles.
Retournez la veste de façon à avoir la doublure à l’extérieur.
Placez l’extrémité de la manche droite et l’extrémité de la manche en doublure droite l’une contre l’autre, en veillant à ce que la manche n’ait pas vrillé à l’intérieur.
Bâtissez ensemble le poignet de manche et le poignet de la doublure au niveau de la couture de la manche, endroit contre endroit (2 ou 3 points de bâti suffisent). Cela permet d’être sûr que les manches resteront bien positionnées l’une contre l’autre pour la suite de l’étape.
Faites ressortir ainsi l’extrémité des manches par l’ouverture de 15 cm.
Épinglez tout le tour du poignet endroit contre endroit (vous pouvez ensuite enlever les points de bâti) puis cousez ainsi la manche et sa doublure.
Réduisez les marges à 5 mm et rentrez la manche dans l’ouverture de 15 cm.
Repassez soigneusement et fermez l’ouverture de 15 cm par une couture nervure ou par de petits points glissés cousus main.
Procédez de la même façon pour la manche gauche.
J'ai fait cette courte VIDEO lors de cette étape, je vous conseille de la visionner.
Cousez la ou les boutonnière(s) sur le devant droit de la veste au niveau des points B indiqués sur le patron. Et cousez le ou les bouton(s) en vis à vis sur le devant gauche.
Encore désolée pour ces photos de mauvaise qualité. J'espère que ce tutoriel vous permettra de coudre la veste Hegoa sans difficulté et avec plaisir.
A bientôt
Lydie
]]>Je vous présente aujourd'hui le patron de la jupe "elaura". Un modèle classique, simple à coudre et déclinable pour toutes les saisons.
Elaura est une jupe forme « patineuse » (qui tourne !), élastiquée à la taille (pour être passée facilement par l'enfant). Des fronces sur le devant (pour plus d'ampleur), de jolies poches plaquées que vous pouvez mettre en valeur avec un passepoil et une rangée de boutons décoratifs sur le devant.
Le patron est disponible au format PDF. Il est transmis au format ZIP (regroupant les fichiers PDF), à télécharger et imprimer chez vous. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans la description du patron sur le site ainsi que dans les "questions fréquentes".
Le patron est en taille réelle et comprend 12 pages (A4) à assembler. La fiche explicative détaillée et illustrée de schémas comprend 8 pages.
Les marges de coutures (1 cm) sont incluses et le patron comprend des calques. vous pouvez donc sélectionner la ou les tailles que vous souhaitez imprimer.
Vous recevez en plus du patron au format A4 le format A0.
Vous devez avoir des bases en couture.
Les points techniques à maîtriser (ou apprendre, c'est l'occasion !) sont les ourlets (et il faut vraiment que je prépare un tutoriel depuis le temps que c'est sur ma "to-do list" !), les fronces (cliquez sur ce tutoriel devrait vous aider si c'est pour vous une difficulté) et la pose du passepoil autour des poches qui n'est pas obligatoire mais qui fait vraiment son effet. Consultez ce tutoriel (clic), essayez et vous verrez que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensiez (et vous voudrez en ajouter à toutes vos futures coutures !)
La jupe peut être cousue pour toutes les saisons selon le tissu que vous choisirez : dans tous les cas, le patron est prévu pour un tissu chaîne et trame assez souple.
Pour le printemps/été, je vous conseille un tencel, une popeline de coton, une viscose, un chambray par exemple.
Pour l'automne/hiver, vous pouvez par exemple opter pour une toile de coton, un lin, un denim souple ou un velours milleraies.
Le patron est disponible en boutique en cliquant ici.
Et si vous cousez la jupe, pensez à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags #jupeelaura et #louandmecouture. Vous pouvez consulter ces hashtags pour voir d'autres versions de la jupe déjà cousues par ma super équipe de testeuses.
A bientôt,
Lydie
]]>Je vous présente aujourd'hui le tutoriel illustré de photos de la jupe qui tourne Elaura. Comme habituellement, je reprends les explications du pas-à-pas qui accompagne le patron et je le complète de photos. Avec les schémas + les photos, vous devriez pouvoir coudre la jupe sans souci !
Le patron est disponible en boutique ici.
C'est parti !
Vous allez commencer par la réalisation et l'assemblage des poches. Si vous choisissez de coudre une version simplifiée de la jupe, sans les poches, passez directement à l'étape 2.
Sinon, commencez par poser le passepoil sur la ligne droite et le bord arrondi de chaque poche. La pose du passepoil n'est pas obligatoire mais il permet de mettre en valeur les poches. Pour vous aider, vous pouvez consulter mon article concernant le passepoil en cliquant ici.
Vous assemblez ensuite les poches, endroit contre endroit, deux par deux : vous cousez la ligne droite d’ouverture de poche et le bord arrondi. Ne cousez ni le haut ni le côté.
Réduisez la couture du bord arrondi à 5 mm et crantez le.
Puis vous retournez les poches sur l’endroit.
Repassez soigneusement et surpiquez la bordure de la poche à 2 mm du bord.
Si vous n'avez pas surjeté les côtés des poches, surfilez les maintenant.
Vous positionnez les poches sur l’endroit de la jupe devant au niveau des point P indiqués sur patron, en faisant correspondre les lignes du côté et du haut de la jupe.
Après les avoir épinglées soigneusement, bâtissez les côtés et le haut des poches et fixez les poches par une piqûre à 2 mm du bord arrondi.
Voilà vos poches terminées.
Pour rigidifier la ceinture, fixez le thermocollant en le centrant sur l’envers des ceintures devant et dos ainsi que leurs doublures. (les marges de coutures ne sont pas entoilées, c’est pourquoi 1 cm de tissu n’est pas entoilé sur tout le tour des ceintures).
Assemblez les passants, deux par deux, endroit contre endroit.
Réduisez les coutures à 5 mm, retournez sur l’endroit et repassez.
Surpiquez à 2 mm de chaque bord. (facultatif)
Vous obtenez ainsi 5 passants.
Vous placez les passants sur l’endroit des ceintures en les centrant au niveau des points C indiqués sur le patron et vous les bâtissez à 5 mm des bords haut et bas des ceintures devant et dos.
Assemblez le haut de la ceinture devant et sa doublure (pièces # 1), endroit contre endroit, sur toute leur longueur. Les passants sont « pris » entre les deux ceintures.
Réduisez les coutures à 5 mm et repassez en ouvrant la couture.
Froncez le milieu de la jupe devant, entre les 2 poches (vous pouvez consulter le tuto disponible sur le blog pour obtenir de jolies fronces).
Assemblez endroit contre endroit le bas de la ceinture devant et la jupe devant.
Repassez en couchant les coutures vers le haut.
Vous obtenez un devant de jupe tel que représenté sur la photo.
L'assemblage du dos est similaire à celui du devant.
Vous assemblez le haut de la ceinture dos et sa doublure (pièces # 2), endroit contre endroit, sur toute leur longueur.
Les passants sont « pris » entre les deux ceintures.
Vous réduisez les coutures à 5 mm et repassez en ouvrant la couture.
Vous assemblez endroit contre endroit le bas de la ceinture dos et la jupe dos.
Vous repassez en couchant les coutures vers le haut.
Et vous obtenez un dos de jupe tel que représenté sur la photo.
Placez le devant de la jupe réalisé à l’étape 3 et le dos de la jupe réalisé à l’étape 4 l’une contre l’autre, endroit contre endroit, en veillant à bien faire correspondre les coutures de côtés entre la ceinture et la jupe.
Assemblez chaque côté du haut de la doublure de la ceinture jusqu’au bas de la jupe.
Repassez en ouvrant les coutures.
Repassez un repli de 1 cm vers l’envers en bas de la doublure.
Rentrez la doublure de la ceinture à l’intérieur contre l’envers de la ceinture.
Repassez et épinglez ou bâtissez le bas de la doublure sur tout le tour pour bien la maintenir en place.
Puis surpiquez le haut de la ceinture, sur tout son tour, à 3 mm du bord (en passant par-dessus les passants).
Surpiquez ensuite le bas de la ceinture à 3 mm du bord (en passant par-dessus les passants)
Ne cousez pas tout le tour, laissez une ouverture de 5 cm sur l’un des côtés du dos.
Cette ouverture permet de glisser l’élastique dans la coulisse ainsi réalisée.
Glissez l’élastique par l’ouverture laissée dans la ceinture et fermez l’élastique.
Pour fermer l’élastique, superposez les extrémités sur 2 cm et fixez les ainsi avec le point zigzag de votre machine.
Fermez l’ouverture en terminant la surpiqûre du bas de la ceinture dans le prolongement de la piqure réalisée précédemment.
Repassez un premier repli de 1 cm en bas de la jupe.
Repassez un second repli et fixez le par une couture à 2 mm du haut du repli
ou par de petits points invisibles cousus à la main.
Cousez les boutons décoratifs sur le devant de la jupe, au niveau des points B indiqués sur le patron.
Et voilà votre jupe terminée !
« Partagez vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags #jupeelaura et #louandmecouture »
]]>Renouveau, renaissance, reprise, recommencement..
Ce début d'année 2024 marque un tournant chez lou and me. De nombreuses petites modifications et nouveautés ont été apportées ces derniers mois pour une transition en douceur et une réflexion sur l'avenir de ma petite entreprise.
J'ai créé "lou and me" fin 2011, pleine de projets, d'idées, de projets. En 2016, j'ai choisi de mettre mon activité de côté pour m'occuper de ma famille et je suis depuis moins active qu'à mes débuts. Mes envies actuelles ne correspondent plus à celles d'origine. Et l'offre de patrons en général a beaucoup changé. Les exigences ne sont plus les mêmes.
Ces quelques années de "pause" m'ont permis de prendre le temps d'aligner mon offre à ce que je souhaite proposer dorénavant, à mes goûts et aux exigences actuelles. Les patrons et les explications qui les accompagnent ont évolué au fil des ans. Les nouveaux patrons sont clairement plus précis et complets que les précédents :
Ils sont désormais gradés en 11 tailles, du 4 au 14 ans.
J'ai ajouté un système de calques de tailles qui vous permet d'imprimer uniquement la ou les taille(s) que vous souhaitez.
Le patron au format A0 est joint automatiquement, ce qui permet de faire imprimer le patron par un imprimeur...
J'ai appliqué ces modifications à tous les patrons que j'ai conservés en boutique. Certains anciens patrons seront mis à jour, d'autres non. Je préfère travailler sur des nouveautés.
Mon nouveau patron est actuellement en phase de test. Un panel de 25 couturières teste mon patron de jupe Elaura (que vous découvrirez bientôt !). Ce qui va me permettre d'améliorer encore mon offre. Une expérience déjà très enrichissante !
Bref, l'année 2024 est placée sous le signe du renouveau pour "lou and me".
Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année créative.
A très vite !
Lydie
Je vous présente aujourd'hui le patron des moufles edelweiss qui est disponible gratuitement en boutique ici.
"Edelweiss" est un patron de moufles en tissus pour les enfants de 4 à 14 ans. Rapides et faciles à coudre, elles sont parfaites pour utiliser vos chutes de tissus.
L'accessoire parfait pour cet hiver !
Le modèle est prévu pour être cousu en tissu chaine et trame mais vous pouvez utiliser une maille sans soucis. Je vous conseille un tissu chaud, comme un lainage, une flanelle, un velours, une fourrure, un minky, un coton matelassé par exemple.
Pour la doublure, un simple coton convient parfaitement. Ne choisissez pas deux tissus épais, les moufles seraient trop petites et inconfortables.
Pour resserrer le poignet, j'ai prévu deux boucles formées par des rubans accrochées à un bouton. Pour former ces boucles, vous pouvez utiliser des rubans, du biais plié en deux, des cordelettes, des cordons spaghetti par exemple.
Le patron existe depuis plusieurs années mais j'ai choisi de le mettre à jour en janvier 2023 : les tailles ont été modifiées pour coller aux nouvelles tailles enfants que je propose. J'ai également revu la forme et les explications. J'espère que ces actualisations vous plairont !
Le patron des moufles est disponible en boutique ici.
Et n'oubliez pas de partager vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags #mouflesedelweiss et #louandmecouture, je pourrai ainsi les voir et cela aide ma petite marque à se faire remarquer !
A bientôt,
Lydie
]]>Voici le pas à pas du patron gratuit des moufles edelweiss dont le patron est disponible en boutique ici.
Les explications sont ici illustrées de photos en complément des schémas qui sont dans le pas à pas qui accompagne le patron.
Vous assemblez endroit contre endroit la partie basse du dessous des moufles et la partie haute du dessous des moufles. Vous cousez le pouce jusqu’au point B indiqué sur le patron.
Vous pliez les rubans en deux et vous les bâtissez de chaque côté du dessus des moufles au niveau des points A et A’ indiqués sur le patron.
Cousez un bouton au centre de chaque moufle en tissu, entre les points A et A’.
Assemblez ensuite endroit contre endroit le dessus et les dessous des moufles réalisés précédemment de la façon suivante :
vous commencez la couture au niveau du point C indiqué sur le patron, vers le haut des moufles. Vous arrêtez la couture au niveau du point B, pliez le pouce vers le bas et reprenez la couture du point B jusqu'au point D.
Les boucles formées par les rubans sont " prises " entre les 2 épaisseurs du tissu lors de cette couture.
Vous réduisez les coutures à 5 mm et crantez le bord arrondi des moufles. Réduisez également les coutures entre les pièces # 2 et 3 à 5 mm.
Faites une fente à l’angle du pouce et crantez la partie arrondie du pouce.
Vous assemblez endroit contre endroit les doublures de la partie basse du dessous des moufles et les doublures de la partie haute du dessous des moufles comme lors de la première étape.
Vous assemblez endroit contre endroit les doublures du dessus des moufles et les doublures des dessous des moufles réalisées précédemment de la façon suivante :
vous commencez la couture au niveau du point C, vers le haut des moufles, jusqu’au point B, en laissant une ouverture à l’emplacement indiqué sur le patron. Vous pliez le pouce vers le bas et reprenez la couture du point B jusqu'au point D.
Réduisez les coutures à 5 mm sur tout le tour des moufles. Réduisez également les coutures entre les pièces # 2 et 3 à 5 mm.
Faites une fente à l’angle du pouce et crantez la partie arrondie du pouce.
Retournez sur l’endroit.
Insérez les doublures dans les moufles. Les moufles et leurs doublures sont placées endroit contre endroit.
Attention de bien placer la doublure de la moufle droite dans la moufle droite en tissu et la doublure gauche dans la moufle gauche.
Assemblez les moufles et leurs doublures ensemble par une couture sur tout le tour du poignet.
Réduisez les coutures à 5 mm et retournez sur l'endroit par l’ouverture laissée dans la doublure.
Repassez et fermez l'ouverture par de petits points cousus à la main.
Glissez les rubans dans le bouton pour resserrer le poignet.
Et voilà vos moufles terminées !
Si vous réalisez ces moufles, n'oubliez pas de partager vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags #mouflesedelweiss et #louandmecouture.
A bientôt,
Lydie
]]>Je suis très heureuse de pouvoir vous proposer mes patrons au format "pochettes" à compter de ce mois de décembre.
Je ne sais pas encore si les patrons qui sont en cours de mise à jour et les nouveautés seront proposés sous ce format car cela demande un travail supplémentaire pour chaque modèle et une logistique que les patrons au format PDF ne demande pas.
En attendant, je vous propose de répondre ici aux questions que vous m'avez posées sur les patrons pochettes. Et je complèterai cet article au fur et à mesure de vos éventuelles questions supplémentaires.
Vous recevez dans une jolie pochette cartonnée dans les tons moutarde, pochettes que j'ai pris plaisir à personnaliser (chaque modèle a une pochette différente). Dans la pochette, est glissé un patron en taille réelle et un livret "pas à pas".
Dans les premières pages du livret, je vous donne des conseils pour choisir la taille à coudre, notamment le tableau de mesures de l'enfant, des conseils tissus, le plan de coupe, les pièces à couper, etc... Puis, je vous présente le pas à pas illustré de schémas qui vous précise les étapes de la réalisation du modèle.
Oui ! Le patron est en taille réelle. Les pièces ne se chevauchent pas et chaque taille est représentée dans une couleur et un trait différents. Ce qui permet de décalquer le patron très facilement.
Les patrons "enfants" sont désormais disponibles en 11 tailles, du 4 au 14 ans. les 11 tailles sont incluses dans le patron.
Non, les marges de couture sont incluses. Elles sont de 1 cm. Et les marges d'ourlet sont comprises et précisées pour chaque modèle.
Dans la rubrique "mes patrons pochettes", vous choisissez le ou les patron(s) que vous souhaitez. Vous complétez bien l'adresse postale à laquelle vous souhaitez que le patron soit transmis. Attention, pour des raisons de coût d'expédition, la livraison est uniquement possible en France.
Après paiement de la commande, je vous les envoie en lettre verte suivie dans un délai de 3 jours ouvrés.
Sur mon blog, je vous propose des tutoriels illustrés de photos qui reprennent le pas à pas de certains modèles et des tutoriels expliquant certains points techniques. Ils devraient vous aider à comprendre et poursuivre la couture en cours. Si ce n'est pas le cas, contactez moi par mail (contact@louandmecouture.fr) et j'essaierai de vous aider !
J'espère avoir répondu ici aux questions que vous vous posiez. si ce n'est pas le cas, un petit message et je vous répondrai avec plaisir !
]]>Voici le tutoriel illustré de photos qui vous aidera à réaliser le short ou pantalon Luzia. Ce tuto complète et suit les étapes du pas à pas fourni avec le patron disponible en boutique ici: patron du short ou pantalon Luzia.
Les explications sont identiques pour le short et le pantalon. Seule la longueur diffère.
ETAPE 1 - LA NERVURE DU DEVANT DU SHORT-PANTALON
Pour bien placer la ligne nervure, je vous conseille de plier la pièce #1 du patron papier au niveau de la «ligne de nervure» correspondant à la taille choisie.
Vous placez le patron ainsi plié sur l'un des devants du short (côté envers) et vous repliez le devant envers contre envers au niveau de la «ligne de nervure».
Vous repassez pour bien marquer le pli et vous le surpiquez à 2 mm du bord sur toute sa hauteur (n’oubliez pas de retirer le patron papier avant !).
Repassez ensuite le devant «à plat» en orientant la nervure vers le côté du pantalon puis procédez de la même façon pour le second devant du short.
ETAPE 2 - LES POCHES
Vous assemblez endroit contre endroit les fonds de poche avant et les fonds de poche arrière.
Vous cousez le fond de poche avant droit sur le devant droit du short endroit contre endroit. Attention, le fond de poche arrière se trouve alors entre les eux, il ne faut pas le prendre dans la couture. Vous procédez de la même façon côté gauche.
Vous rentrez la poche vers l'intérieur, repassez et surpiquez à 2 mm du bord. Attention de ne piquer que le short et le fond de poche avant (ne prenez pas le fond de poche arrière dans la surpiqûre).
Vous placez bien le haut et le côté de la poche à l'intérieur du short et bâtissez la poche par une couture à 5 mm du bord.
Fixez de la même façon la poche du côté gauche du short.
ETAPE 3 - LES PASSANTS
Vous assemblez les passants, deux par deux, endroit contre endroit.
Réduisez la couture à 5 mm, retournez sur l’endroit et repassez.
Enfin, surpiquez à 3 mm du bord. Vous obtenez ainsi 5 passants.
ETAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA CEINTURE ET DU HAUT DU SHORT-PANTALON
Si le tissu choisi est souple, je vous conseille de poser du thermocollant sur les ceintures devant et dos.
Vous assemblez endroit contre endroit les devants par leurs fourches puis repassez en écartant la couture.
Puis, vous assemblez endroit contre endroit la ceinture devant et le devant du short. Vous repassez la couture vers le haut.
Placez les passants sur le haut de la ceinture en les positionnant au niveau de la nervure du short et bâtissez les ainsi par une couture à 5 mm du bord.
Vous placez la doublure de la ceinture devant sur la ceinture devant, endroit contre endroit. Les passants sont pris en sandwich entre la ceinture et sa doublure. Et vous assemblez ainsi la ceinture devant et sa doublure.
Repassez en écartant la couture.
Vous assemblez endroit contre endroit les dos par leurs fourches et repassez en écartant la couture.
Vous assemblez endroit contre endroit la ceinture dos et le dos du short et repassez la couture vers le haut.
Placez les passants sur le haut de la ceinture : l’un des passants au milieu de la ceinture et les 2 autres à 5 cm de chaque côté.
Bâtissez les ainsi par une couture à 5 mm du bord.
Vous placez la doublure de la ceinture dos sur la ceinture dos, endroit contre endroit. Les passants sont pris en sandwich entre la ceinture et sa doublure. Et vous assemblez ainsi la ceinture dos et sa doublure. Repassez en écartant la couture.
ETAPE 5 - ASSEMBLAGE DU SHORT-PANTALON
Vous assemblez endroit contre endroit le devant et le dos du short par les coutures de côtés, du haut de la doublure de la ceinture jusqu’au bas du short. Attention, les coutures de la ceinture devant et dos doivent bien correspondre. Et pensez à laisser une ouverture de 2,5 cm sur l’un des côtés au niveau de la doublure de la ceinture pour glisser l’élastique.
Repassez en écartant la couture.
Vous assemblez endroit contre endroit le devant et le dos du short par les coutures d’entrejambes et repassez en écartant la couture.
ETAPE 6 - LA CEINTURE
Repassez un repli de 1 cm sur tout le tour de la doublure de la ceinture, rentrez la doublure à l’intérieur de la ceinture et repassez.
Epinglez ou bâtissez la doublure pour qu’elle reste bien en place puis surpiquez tout le tour de la ceinture à 5 mm du bord haut et du bord bas de la ceinture pour créer la coulisse dans laquelle glisser l’élastique.
Fixez ensuite les passants sur le bas de la ceinture par une couture au niveau de la couture de la ceinture.
Vous glissez l’élastique par l’ouverture laissée dans la doublure de la ceinture. Vous fermez l’élastique en cousant ensemble les deux extrémités et rentrez le de nouveau dans la ceinture.
Enfin, fermez l’ouverture par de petits points cousus main.
Répartissez les fronces créés par l’élastique de façon à ce que le dos soit plus froncé que le devant.
ETAPE 7 - LES OURLETS
Pour terminer, repassez un premier repli de 1 cm en bas de chaque jambe du short, repassez un second repli de 3 cm et fixez le (avant de fixer les ourlets, je vous conseille de passer le short ou pantalon pour l’ajuster à la longueur désirée).
Voilà votre short ou pantalon terminé.
Pour rappel, le patron est disponible en boutique ici : patron couture luzia.
Bonne couture !
Lydie
]]>Il est temps de vous présenter le premier patron de l'année 2023 !
Vous me réclamiez depuis longtemps un patron de short simple et rapide à coudre. J'ai donc imaginé "Luzia"...
Luzia est un patron de short déclinable en pantalon et en pantalon 7/8ème (ou pantacourt si on le raccourcit un peu).
Sa coupe est droite, un peu large pour plus de confort.
J'ai prévu une nervure sur toute la hauteur du devant du pantalon et de petites poches italiennes.
Il est resserré à la taille par un élastique glissé dans la ceinture.
Et!... c'est un modèle sans boutonnières ni braguette, il est donc facile (et rapide) à coudre.
Le patron comprend 11 tailles entre le 4 et le 14 ans (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ans ).
Voici le tutoriel illustré de photos qui vous aidera à réaliser la robe sixties Maïka. Ce tuto complète et suit les étapes du pas à pas fourni avec le patron disponible en boutique ici: patron de la robe maïka.
ETAPE 1 - LE COL
Commencez par assembler les cols et leurs doublures endroit contre endroit tel qu'indiqué sur la première photo.
Crantez soigneusement les bords, retournez sur l'endroit et repassez.
Lors de cette étape, vous pouvez ajouter un passepoil qui vous permettra de mettre en valeur le joli arrondi du col.
Pensez dans ce cas à coudre le passepoil à un peu plus d'1 cm du bord pour respecter les marges de couture et pour compenser la largeur du passepoil.
Assemblez endroit contre endroit le milieu du haut devant et les côtés du haut devant. Lors de cette étape, vous pouvez également ajouter un passepoil.
Vous obtenez le haut devant tel que représenté sur la photo. (j'ai choisi ici de couper la pièce milieu dans le même tissu que la doublure)
Repassez en couchant les coutures vers le milieu du haut devant si vous avez ajouté un passepoil. Sinon, repassez en écartant les coutures.
Placez les cols réalisés à l’étape précédente sur le haut de la blouse, de chaque côté du milieu devant en faisant correspondre les lignes d'épaules et d'encolure. (j'ai choisi ici de mettre le côté doublure des cols vers l'extérieur)
Bâtissez les cols par une couture à 5 mm du bord de l'encolure et de l'épaule.
Formez le pli creux du bas devant de la blouse. Pour cela, commencez par placer les points A indiqués sur le patron sur la ligne milieu.
Fixez le pli de chaque côté avec des épingles et repassez soigneusement pour bien le marquer.
Bâtissez la pli par une couture à 5 mm du haut.
Assemblez ensuite endroit contre endroit le haut devant réalisé à l’étape précédente et le bas devant.
Repassez la couture vers le haut.
Assemblez endroit contre endroit le devant de la robe réalisé à l’étape précédente et les dos de la robe par les coutures d’épaules.
Repassez en écartant les coutures.
Assemblez endroit contre endroit la parementure du devant et les parementures du dos de la robe par les coutures d’épaules. (j'ai placé les pièces ici un peu en décalé pour bien montrer l'endroit et l'envers du tissu mais vous devez assembler les pièces bien placées l'une contre l'autre)
Repassez en écartant les coutures.
Repassez un repli de 1 cm de chaque côté du dos (repli vers l’intérieur de la robe, donc vers l’envers du tissu).
Puis repassez un repli de 3 cm vers l’extérieur de la robe cette fois-ci (donc vers l’endroit de la robe).
Placez la parementure sur la robe, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les coutures d’épaules. Les replis du dos de la robe se trouvent au niveau des lignes «milieu» des parementures dos.
Assemblez-les uniquement au niveau de l'encolure et des emmanchures.
Réduisez la couture à 5 mm et faites des fentes sur tout le tour de l’encolure et des emmanchures.
Retournez la robe sur l'endroit en passant chaque dos au travers des épaules tel que représenté sur la photo.
Passez le repli de 3 cm à l’intérieur de la robe, par dessus la parementure.
Repassez le repli de 3 cm vers l’intérieur (à l’inverse de son sens précédent), sur toute sa longueur.
Repassez soigneusement toutes les coutures.
Assemblez endroit contre endroit le devant et les dos de la robe par les coutures de côtés :
commencez par faire correspondre les coutures d'emmanchure (sous les bras)
en plaçant le devant contre les dos et en plaçant la parementure devant contre les parementures dos.
Cousez chaque côté de la robe et dans le prolongement, cousez la parementure.
Réduisez les surplus de couture au niveau des emmanchures et repassez en écartant les coutures.
Rentrez la parementure à l’intérieur de la robe.
Dépliez le bas des replis des milieux dos vers l’endroit de la robe :
c’est à dire placez le bas des replis des milieux des dos sur l’endroit de la robe tel que représenté sur la photo et faites bien correspondre les lignes du bas de la robe.
Piquez ainsi la largeur du repli à 2 cm du bas de la robe uniquement.
Avant de réaliser cette piqûre, je vous conseille de bien vérifier que les longueurs des dos droit et gauche sont bien identiques (un décalage peut être dû à une approximation lors de la coupe du tissu).
Coupez le surplus de tissu tel qu’indiqué sur la photo.
Repassez un premier repli de 1 cm en bas de la robe.
Repassez un second repli de 1 cm.
Rentrez les replis des milieux du dos vers l’intérieur de la robe.
Fixez l’ourlet du bas de la robe par de petits points invisibles cousus à la main (ou par une couture à 2 mm du bord du repli)
Commencez par fixer les replis du dos par une couture à 2 mm du bord (veillez à bien positionner la parementure sous les replis avant de piquer).
Cousez les boutonnières sur le dos droit et cousez les boutons en vis à vis sur le dos gauche.
Bonne couture !
Lydie
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Peut-être que les plus anciennes d'entre vous se souviennent de ma robe "cléome", patron qui date de 2013 et que j'ai enlevé de la boutique il y a quelques années. Je voulais depuis longtemps proposer de nouveau ce modèle en le revisitant pour modifier et simplifier le montage, pour revoir la gradation, etc...
Je suis donc ravie de vous présenter aujourd'hui mon tout dernier patron, inspiré de la robe "cléome" : la robe Maïka.
Maïka est un patron de robe style 60’s, elle est courte. Sa coupe est droite, légèrement évasée.
J'ai ajouté un pli creux pour créer un léger volume sur le devant, pour plus de confort.
Le haut devant est composé de 3 parties qui permettent de jouer sur l'association de tissus différents ou qui peuvent être mises en évidence avec un passepoil.
On retrouve un demi col Claudine, assez large, comme je les aime. Mais la robe peut être cousue sans si vous préférez.
Le dos est fermé sur toute sa hauteur par des boutons. Boutons et boutonnières classiques ou boutons pression, comme vous voulez.
Le patron comprend 11 tailles entre le 4 et le 14 ans (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ans ).
Le patron de la robe Maïka ne présente pas de difficultés.
Vous devez avoir des bases de couture à la machine.
Les seuls points techniques sont la réalisation du pli creux, les boutons et boutonnières (qui peuvent être remplacés par des boutons pressions), les ourlets et les finitions couture à la main qui sont facultatives (vous pouvez coudre les ourlets à la main ou à la machine).
La robe se porte plutôt "ajustée" et est courte.
Pour ce modèle, je conseille de choisir la taille se rapprochant le plus de la mesure du tour de poitrine.
Si vous constatez que l'enfant à qui la robe est destinée est entre deux tailles, choisissez la taille au dessus. Vous pouvez ajuster ensuite la longueur : la raccourcir ou l'allonger selon la stature de l'enfant et selon votre goût.
Côté tissu, je vous conseille un tissu chaîne et trame. Par exemple, un coton, un sergé, un lin, un velours (milleraies ou ras), un denim ou une flanelle.
Vous pouvez personnaliser "Maïka" en ajoutant un passepoil autour du col et entre le milieu et les côtés du haut devant de la robe.
Vous pouvez utiliser le même tissu pour toute la robe ou jouer sur l'association de différents tissus comme présenté ici.
Maïka est un patron proposé uniquement au format numérique. Le patron est transmis au format ZIP (regroupant les fichiers PDF), à télécharger et imprimer chez vous. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans la description du patron sur le site ainsi que dans les "questions fréquentes".
Le patron est en taille réelle et comprend 20 pages (A4) à assembler. La fiche explicative détaillée et illustrée de schémas comprend 9 pages.
Comme toujours dans mes patrons, les marges de coutures (1 cm) sont incluses.
Si vous cousez ce modèle, n'hésitez-pas à partager votre réalisation sur les réseaux sociaux avec les hashtags #robemaïka et #louandmecouture ».
A bientôt,
Lydie
Le patron est disponible en boutique ici : patron couture maïka .
]]>La blouse Lorea a rencontré un franc succès au printemps dernier. C'est un modèle plutôt simple et rapide à coudre dont le charme tient pour beaucoup à ses volants. Le modèle était prévu pour les beaux jours, je n'avais pas envisagé d'ajouter des manches.
Mais il y a quelques temps, j'ai eu une conversation sur instagram avec Créazybel (qui a d'ailleurs un très joli compte instagram !). Elle souhaitait coudre une blouse Lorea avec des manches... Bref, j'ai adoré l'idée et j'ai réfléchi aux manches qui me semblaient les plus harmonieuses pour la blouse.
J'ai choisi de proposer des manches légèrement froncées, un peu amples, resserrées aux poignets par un élastique glissé dans une coulisse. J'aime beaucoup cette nouvelle version de la blouse Lorea. J'espère qu'elle vous plaira également.
Vous pouvez coudre la blouse comme ici en conservant les volants et en ajoutant les manches longues.
Pour une version toute simple, ajoutez les manches, sans les volants.
Vous verrez dans le pas à pas qui accompagne le patron des manches que le patron reste très accessible et ne présente pas de difficultés particulières.
(je prépare un tutoriel qui vous aidera à fixer une manche avec embu ou avec fronces). Dès que c'est fait, j'ajouterai le lien ici)
Si vous possédez déjà le patron de la blouse Lorea, vous devriez avoir reçu la nouvelle version du patron directement dans votre boîte mail. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi un message et je vous le transmettrai.
En commandant le patron à compter d'aujourd'hui, vous recevrez automatiquement le "complément manches longues" avec le patron de base.
Le patron est disponible en boutique en cliquant sur ce lien: patron blouse à volants LOREA.
A très vite pour la présentation du nouveau patron automne-hiver 2022-2023.
Lydie
]]>Je vous propose aujourd'hui le tutoriel illustré de photos qui vous aidera à réaliser le patron Milia dans sa version robe à manches longues.
Il complète le pas à pas fourni avec le patron disponible en boutique ici: patron de la blouse milia.
J'essaierai de proposer prochainement un complément à ce tuto pour la version blouse et la version manches courtes à volants.
Comme habituellement, je reprends les étapes et les explications du pas à pas pour que vous puissiez les suivre en même temps que ce tuto.
C'est parti !
Vous assemblez endroit contre endroit le haut devant et les hauts dos par les épaules.
Vous repassez en écartant la couture. Ne passez pas cette étape "pour gagner du temps", vous verrez que le résultat est vraiment plus qualitatif quand on repasse les coutures au fur et à mesure de la réalisation du vêtement.
Vous assemblez ensuite la parementure devant et les parementures dos endroit contre endroit par les épaules.
Et vous repassez en écartant la couture.
Placez la parementure sur le haut de la blouse en faisant bien correspondre les pièces.
Puis assemblez la blouse et la parementure par une couture sur tout le tour de l’encolure et chaque hauteur du dos.
Réduisez la couture à 5 mm et faites des fentes sur tout le tour de l’encolure.
Retournez sur l’endroit et repassez.
Pour que la parementure reste bien en place, je vous conseille de repiquer sur les coutures d’épaules en prenant la blouse et la parementure dans la piqûre. En piquant sur les coutures d'épaules, cette couture sera peu ou pas visible.
Vous cousez les 4 boutonnières sur le côté droit du dos et les 4 boutons sur le côté gauche. Faites attention de bien placer les boutonnières, elles sont placées sur le patron marges incluses.
Vous superposez les hauts dos sur 3 cm, fermez les boutons et épinglez les bas ensemble. Puis vous les bâtissez ainsi par une couture à 5 mm du bord.
Et vous froncez le bas dos.
Assemblez endroit contre endroit le haut devant et le bas devant.
Et assemblez endroit contre endroit les hauts dos superposés et le bas dos.
Voilà ce que vous obtenez :
Repassez les coutures vers le haut.
Froncez le bas des manches.
Vous assemblez endroit contre endroit les manches aux bracelets de manches.
Repassez vers les bracelets.
Puis vous assemblez les manches aux emmanchures endroit contre endroit.
(je prépare un tutoriel qui vous aidera à fixer une manche avec embu ou avec fronces). Dès que c'est fait, j'ajouterai le lien ici)
Voilà ce que vous obtenez :
Repassez en couchant les coutures vers les manches.
Vous placez le devant et le dos de la blouse, endroit contre endroit.
Vous les épinglez en faisant bien correspondre les coutures (celles des bracelets de manches, des emmanchures et entre le haut et le bas de la blouse).
Et vous fermez chaque côté de l’extrémité des manches au bas de la blouse.
Repassez en écartant les coutures.
Vous repassez d'abord un repli de 1 cm à l’extrémité des bracelets de manches.
Puis, vous repassez un repli de 1,5 cm et fixez le bracelet à l’intérieur par des petits points cousus main ou par une couture à 2 mm du bord du bracelet.
Vous assemblez les volants du bas de la robe endroit contre endroit de chaque côté.
Vous repassez en écartant les coutures.
Vous réalisez l’ourlet des volants : pour cela, vous repassez 2 replis de 1 cm en bas du volant et vous le fixez par une couture à 2 mm du bord.
Si vous préférez ajuster la longueur de la robe sur l’enfant, vous pouvez réaliser l’ourlet à la fin de cette étape.
Vous froncez le volant.
Et vous l'assemblez au bas de la blouse endroit contre endroit.
Repassez vers le haut.
Voilà ce que vous obtenez.
Voilà votre robe terminée!
Pour la réaliser, le patron disponible en boutique ici: patron de la blouse milia.
A bientôt.
Lydie
]]>Je vous présente aujourd'hui ma blouse ou blouse-robe Milia, mon tout nouveau patron disponible en boutique ici : patron couture milia .
Milia est un patron de blouse plutôt large pour les petites et jeunes filles de 4 à 14 ans. La blouse est asymétrique : le dos, de forme arrondie, est plus long que le devant.
Vous pouvez la coudre dans sa version courte ou longue ou choisir sa version robe à volant.
Vous avez également le choix entre deux types de manches : des manches courtes à volants ou des manches longues froncées aux poignets.
Ce qui en fait une blouse toutes saisons : ses manches courtes à volants pour les beaux jours ou ses manches longues pour l'automne-hiver.
Voici "Milia" dans sa version courte - manches courtes : la partie basse de la blouse est froncée pour de jolis volumes.
Et voici "Milia" dans sa version robe - manches longues.
Le haut du dos est fermé par des boutons.
Les seuls points techniques à maitriser, en plus des bases de la couture à la machine, sont la réalisation des fronces, l'assemblage des manches, la pose des boutons et la couture des boutonnières (qui peuvent être remplacés par des boutons pressions), les ourlets en arrondi pour la version blouse et les finitions couture à la main qui sont facultatives.
Pour vous aider à coudre la blouse "milia", je vous prépare un pas à pas illustré de photos qui sera disponible sur le blog dans quelques jours. Vous pourrez ainsi voir que le modèle n'est pas très compliqué à coudre !
Le patron "milia" est proposé uniquement au format numérique. Il est transmis au format ZIP (regroupant les fichiers PDF), à télécharger et imprimer chez vous.
Le patron est en taille réelle et comprend 28 pages (A4) à assembler. La fiche explicative détaillée et illustrée de schémas comprend 16 pages.
Comme toujours dans mes patrons, les marges de coutures (1 cm) sont incluses.
Comme pour la patron de la blouse "lorea", le patron comprend les 11 tailles entre le 4 et le 14 ans (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ans ).
Je vous conseille un tissu chaîne et trame. Choisissez un tissu un peu fluide pour que le bas de la blouse "tombe" joliment.
Vous pouvez choisir par exemple un coton (batiste ou popeline), un chambray, une double gaze de coton, une viscose ou un lin léger.
Le modèle n'est ni difficile ni long à réaliser mais je l'ai classé 3 sur 5 car l'ourlet du bas des versions blouse nécessite un peu de temps et de minutie.
Si vous cousez ce modèle, n'hésitez-pas à partager votre réalisation sur les réseaux sociaux avec les hashtags #blousemilia , #robemilia et #louandmecouture ».
Bonne couture,
Lydie
Le patron est disponible en boutique ici : patron couture milia .
]]>Un article un peu différent aujourd'hui ... Je fais un retour en arrière pour vous raconter mon aventure CAP MMVF, passé en juin 2021. Et quelle aventure pour moi de retrouver, plus de 20 ans après, le chemin du lycée pour passer un examen !
Je sais que certain(e)s d'entre vous sont tenté(e)s de le passer donc je partage avec vous mon expérience et les livres/sites qui m'ont aidée à me préparer à l'examen.
Pour celles qui ne le savent pas, je couds depuis 15 ans et j'en ai fait mon activité professionnelle il y a 11 ans.
Je crée des patrons de couture, je les imagine, je travaille les gradations, je rédige les pas à pas, etc... J'ai appris ce métier de créatrice de patrons de couture par le biais de livres spécialisés, de formations. Mais je n'ai jamais vraiment pris de cours de couture. Une vraie autodidacte. Bref, est-ce le syndrome de l'imposteur (aussi appelé syndrome de l'autodidacte ! ) ou simplement un défi personnel ? J'ai eu envie de tester mes connaissances et compétences en passant mon CAP.
J'ai bénéficié de dispenses pour les épreuves générales, je n'ai donc eu que les 3 épreuves pratiques à passer (et c'était bien suffisant ! ).
Si cette aventure vous tente également, je vous conseille de vous rapprocher de l'académie dont vous dépendez pour de plus amples renseignements sur les modalités, formalités et dates des examens (sur leurs sites internet, en général). Attention, les inscriptions doivent se faire en automne pour passer l'examen au mois de juin suivant donc il ne faut pas louper le coche.
Passons aux trois épreuves ...
C'est une épreuve écrite d'1 heure qui est vraiment simple. Et il faut être honnête, avec un coefficient 1, ce n'est pas sur cette épreuve qu'il faut miser ! Je l'ai travaillée "à temps perdu", j'ai revu quelques points la veille de l'examen et ça a été largement suffisant.
Pour réviser, je vous conseille de consulter les épreuves des années précédentes. Ca vous donnera une idée de ce qui vous est demandé. Les réponses sont souvent dans les questions ou demandent juste de la logique et du bon sens . Il n'est par contre pas inutile de revoir certaines normes de sécurité ou certaines abréviations utilisées dans le monde professionnel, normes qui changent régulièrement.
Vous trouverez ici les sujets des années passées, ainsi que différentes ressources pédagogiques.
Si vous souhaitez réviser davantage, je vous conseille le livre "Prévention Santé Environnement CAP" aux éditions Foucher. Il est réédité régulièrement. Il est inutile, à mon avis, de faire les exercices du livre mais la lecture des mémos permet d'acquérir les connaissances nécessaires et de balayer tous les sujets qui peuvent être abordés à l'examen.
C'est la seconde épreuve écrite, qui dure 3 heures. Avec son coefficient 4, elle mérite qu'on y consacre pas mal de temps de révision. Cette épreuve comprend une partie théorique et une partie pratique.
Pour la partie théorique, il faut avoir des connaissances sur l'histoire de la mode, sur les matières textiles ainsi que leur entretien et des connaissances sur le matériel et le langage industriel.
La partie pratique comprend un dessin de mode et une transformation de patron.
C'est clairement la partie théorique qui m'a demandé le plus de travail mais c'est aussi celle qui m'a le plus intéressée. J'ai révisé grâce à des livres que j'avais déjà :
Fashion - une histoire de la mode du XVIIIe au XXe siècle (éditions Taschen)
Tout sur la mode (éditions Flammarion)
et mes livres de modélisme aux éditions Esmod et ceux de Teresa Gilewska (mais il est inutile de les acheter juste pour cette épreuve, il ne vous est pas demandé autant).
J'ai acheté le livre "métiers de la mode 2de pro MM-V". Il est destiné aux élèves qui préparent le bac pro mais on y retrouve un certain nombre de points à réviser.
Vous pouvez également acheter le livre "passez votre CAP couture avec Artesane" aux éditions Eyrolles. Le livre donne accès à plein de ressources numériques sur le site Artesane.
Dans tous les cas, faites un tour sur le site Artesane, vous y trouvez des cours et ressources couture, modélisme, stylisme entre autres. Certains gratuits, d'autres payants. Notamment des vidéos de présentation du CAP MMVF mais aussi des vidéos expliquant des points particuliers (lire les documents techniques, par exemple) ou des cursus de cours préparatoires au CAP.
Une autre mine d'or : la chaîne YouTube 432Hz Couture. Vous y trouvez des vidéos intéressantes notamment sur le langage industriel et la connaissance des matériaux.
C'est l'épreuve pratique, la plus importante. Elle dure 16 heures (2 journées consécutives de 8 heures) et avec son coefficient 10, on ne peut pas se permettre de se planter !
Vous devez réaliser un modèle en 2 jours en suivant la gamme de montage qui vous est fournie : préparer le tissu, le couper, le surfiler, thermocoller et coudre le modèle. Vous utilisez le matériel mis à disposition lors de l'épreuve donc la piqueuse plate (bien différente de la machine à coudre familiale ! ), la surjeteuse raseuse, la presse et la centrale vapeur.
Vous êtes évalué-e-s pendant l'épreuve (un-e examinateur-rice vérifie que les pièces sont placées correctement sur le tissu, la coupe des pièces mais aussi la tenue du poste de travail ...) et vous devez vous auto-évaluer à la fin de l'épreuve selon une grille d'évaluation qui vous est fournie.
Pour cette épreuve, vous devez connaître le langage industriel, c'est à dire les schémas des gammes de montage industriel. Ca peut paraitre un peu compliqué au début mais ça s'apprend vite finalement.
C'est l'épreuve la plus difficile car il faut préparer ses pièces et coudre pendant 2 jours non-stop - sous le regard de surveillant(e)s - avec un matériel qu'il faut savoir utiliser (je n'avais jamais utilisé de piqueuse plate industrielle, ni de surjeteuse raseuse avant l'examen donc j'ai eu quelques sueurs froides).
Pour préparer cette épreuve, il n'y a pas de secret, il faut s'entrainer à coudre quelques pièces complètes en suivant une gamme de montage mais surtout travailler certaines techniques (les cols, les plis, les poches etc...).
Vous trouverez ici des informations et des annales EP1 et EP2 des années précédentes.
J'ai terminé ma réalisation au dernier moment, très insatisfaite du résultat, comme la plupart des personnes avec qui je passais l'examen... mais l'histoire s'est bien terminée puisque j'ai obtenu mon diplôme haut la main !
A très vite,
Lydie
Ravie d'inaugurer pour cette rentrée de septembre une nouvelle rubrique sur ce blog : "mon tuto-patron".
L'idée est de vous offrir ici régulièrement des tutoriels simples et rapides à coudre. Des accessoires qui vous permettront d'utiliser vos chutes de tissus et de compléter vos tenues "faites main".
Pour ce premier tuto-patron, je vous propose de coudre un joli nœud à accrocher à un élastique à cheveux.
Le patron et les explications sont à télécharger et imprimer en cliquant sur ce lien:
Si vous cousez de jolis nœuds, n'hésitez pas à en partager la photo avec les hashtags #monjolinoeudlouandme et #louandmecouture .
Lydie
]]>Il est temps de vous présenter en détail mon dernier patron, la blouse ou robe à volants Lorea (lorea qui signifie fleur en basque). Le patron est disponible en boutique ici : patron couture lorea .
L'idée de départ du patron était de vous proposer un modèle sans boutonnière ni fronces pour limiter les difficultés et pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Vous êtes en effet nombreu(x)ses à découvrir mes patrons grâce à la robe "poppy", qui est souvent votre première couture de vêtement. La blouse "Lorea" ne me semble pas beaucoup plus compliquée.
Je sais que les débutant(e)s butent souvent sur les termes utilisés dans les explications des patrons de couture. J'utilise dans les pas à pas peu de vocabulaire technique et je détaille au maximum les étapes (en faisant en sorte que ça ne devienne pas indigeste !). Je mets également à disposition un pas à pas illustré de photos ici sur mon blog : pas à pas blouse lorea. Visualiser les étapes lève en général les éventuels blocages.
Bref, tout est fait pour que vous preniez plaisir à réaliser cette blouse.
Pour coudre ce modèle, vous devez connaître les bases de couture à la machine. Les seuls points techniques sont la réalisation des plis (qui est expliquée dans le tuto), les ourlets et éventuellement les finitions couture à la main qui sont facultatives.
Comme pour les autres patrons, Lorea est proposé uniquement au format numérique. Le patron est transmis au format ZIP (regroupant les fichiers PDF), à télécharger et imprimer chez vous. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans la description du patron sur le site ainsi que dans les "questions fréquentes". Le patron est en taille réelle et comprend 25 pages (A4) à assembler. La fiche explicative détaillée et illustrée de schémas comprend 8 pages. Comme toujours dans mes patrons, les marges de coutures (1 cm) sont incluses.
Jolie nouveauté :
j'ai ajouté les tailles intermédiaires pour ce modèle et ce sera très certainement valable pour les futurs modèles. Le patron comprend donc 11 tailles entre le 4 et le 14 ans (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ans ). J'ai hésité car je craignais que ça rende le patron illisible mais ce n'est pas le cas. Ces nouvelles gradations vous permettent de trouver la taille qui vous convient plus précisément.
Après cette présentation du patron, passons à la présentation du modèle.
Le modèle "Lorea" peut être cousu en version blouse ou robe. La blouse arrive au niveau du bas des hanches et la robe aux genoux.
Le modèle n'est pas très ample mais j'ai prévu suffisamment d'aisance au niveau de la poitrine pour plus de confort. Le dos est légèrement en "V" pour permettre notamment le passage de tête sans problème, le modèle n'ayant ni fente ni boutonnière au niveau de l'encolure.
Les plis couchés sur le devant permettent de donner un peu d'ampleur au bas de la blouse.
Vous connaissez ma passion pour les jolis cols ! J'ai donc prévu la possibilité d'ajouter un col plat à la blouse "Lorea". Je trouve que ça lui ajoute un petit côté chic qui me plait beaucoup mais vous pouvez coudre "lorea" sans son col. (les plus grandes filles préfèrent souvent sans ...).
Enfin, je voulais des volants au niveau des emmanchures, j'ai donc choisi de superposer deux volants de largeurs différentes. Ils ne nécessitent pas de fronces mais la forme leur donne un joli tombé.
Le modèle est plutôt rapide à coudre : il comprend peu de pièces à couper : une seule pièce pour le devant, deux pièces pour le dos, une parementure devant et deux pour le dos + les quatre volants et les quatre pièces du col.
Les étapes les plus longues sont certainement la réalisation des plis pour laquelle je vous conseille de prendre votre temps. Et les différents ourlets (ceux des volants et du bas de la blouse) notamment si vous les terminez par une couture main plutôt que machine. Mais si vous finissez les volants par un ourlet roulotté à la surjeteuse (ou à la machine), vous verrez que la blouse est vraiment très rapide à réaliser.
Le modèle est prévu pour être cousu en tissu chaîne et trame.
Vous pouvez par exemple choisir un coton (batiste ou popeline), un chambray, une double gaze de coton, une viscose ou un lin léger. Je trouve que "Lorea" est plus jolie dans un tissu un peu fluide pour que les volants tombent joliment sur les épaules.
Vous pouvez personnaliser la blouse en ajoutant un passepoil autour du col, de la dentelle aux volants. vous pouvez également broder une croix en bas des plis comme je l'ai fait ici.
"lorea" est une blouse ou robe parfaite pour la belle saison. Elle peut être portée sous un cardigan ou une veste à la mi-saison ou seule l'été.
Si vous cousez ce modèle, n'hésitez-pas à partager votre réalisation sur les réseaux sociaux avec les hashtags #blouselorea , #robelorea et #louandmecouture ».
Bonne couture,
Lydie
Le patron est disponible en boutique ici : patron couture lorea .
]]>Pour compléter le pas à pas fourni avec le patron (disponible en boutique ici: patron de la blouse lorea), voici le tutoriel illustré de photos qui vous aidera à réaliser la blouse ou la robe sans difficulté !
Je reprends les étapes et les explications du pas à pas pour que vous puissiez les suivre en même temps que ce tuto.
Pour commencer, vous formez les plis du devant de la blouse en suivant les lignes indiquées sur le patron.
Pour reporter facilement les lignes de plis sur le tissu, je vous conseille de couper les lignes du patron papier. Vous pouvez ainsi les replier et les tracer sur le tissu.
Vous tracez les lignes sur l'envers du tissu à la craie ou au stylo effaçable selon le tissu utilisé (ou vous utilisez la technique dont vous avez l'habitude).
Je vous conseille de procéder pli par pli, l’un après l’autre. Ce sera plus simple.
Vous cousez sur la hauteur des plis en veillant à faire un point d’arrêt au niveau du point B pour renforcer la couture. Votre couture risque sinon de se défaire à l'usage.
Vous repassez les plis en les couchant vers les côtés de la blouse.
Une fois les 4 plis réalisés, bâtissez-les par une couture à 5 mm du haut de la blouse pour bien maintenir leur orientation : les deux plis droits sont orientés vers le côté droit de la blouse, les deux plis gauches vers le côté gauche.
Vous positionnez le devant et les dos de la blouse endroit contre endroit et vous les assemblez par les coutures d’épaules.
N'oubliez pas de repasser en écartant les coutures.
Vous positionnez de la même façon la parementure du devant et les parementures des dos endroit contre endroit et vous les assemblez par les coutures d’épaules.
Repassez en écartant les coutures.
Vous assemblez les cols endroit contre endroit, deux par deux, tel qu'indiqué sur la photo, c'est à dire tout le tour sauf l'encolure.
Prenez le temps de cranter soigneusement pour obtenir un bel arrondi.
Vous les retournez sur l'endroit et repassez.
Les cols sont prêts, vous pouvez les positionner sur l'encolure de la blouse en les centrant de chaque côté du milieu devant.
Bâtissez-les ainsi par une couture à 5 mm du bord.
Pour "finir" les bords des volants, vous pouvez coudre un ourlet fin.
Dans ce cas, commencez par faire une piqûre à 5 mm du bord extérieur des volants.
vous repassez en rentrant ces 5 mm de tissu vers l’intérieur (faites «rouler» le tissu et pliez-le au niveau de la piqûre).
Vous repassez un second repli de 5 mm vers l’intérieur et vous le fixez par une couture à 3 mm du bord ou par de petits points invisibles cousus main.
A la place de cet ourlet, vous pouvez faire un ourlet roulotté à la surjeteuse. Pensez alors à enlever 1 cm sur tout le côté extérieur des volants pour respecter la largeur prévue dans le patron.
Une fois les ourlets réalisés, vous placez les petits volants sur les emmanchures de la blouse, endroit contre endroit, en plaçant le milieu des volants au niveau de la couture d’épaule.
Vous les bâtissez ainsi par une couture à 5 mm du bord.
Attention de ne pas prendre les cols dans cette couture, pensez à les replier vers l’encolure.
Vous placez ensuite les grands volants sur les emmanchures de la blouse, endroit contre endroit, par dessus les petits volants, en plaçant leur milieu au niveau de la couture d’épaule.
Vous bâtissez les grands volants ainsi positionnés par une couture à 5 mm du bord.
Là encore, faites attention de ne pas prendre les cols dans cette couture, pensez à les replier vers l’encolure.
Vous positionnez endroit contre endroit la blouse et sa doublure en faisant bien correspondre les coutures d’épaules.
Vous les assemblez uniquement au niveau de l'encolure et des emmanchures.
Pour cela, je vous conseille de procéder en plusieurs étapes:
Vous assemblez d'abord l'encolure en faisant attention de ne pas prendre les volants dans la couture. Attention, vous n'assemblez pas les milieux dos de la blouse et de la parementure mais uniquement le tour de l'encolure, comme ceci :
Vous repliez ensuite les volants et les cols sur eux même entre la blouse et sa doublure en faisant attention de bien les replier proche de l’encolure pour ne pas les prendre dans la couture des emmanchures.
Puis vous assemblez les emmanchures une par une.
Les volants et les cols sont orientés vers l'intérieur « pris » en sandwich entre la blouse et sa doublure.
Réduisez les coutures à 5 mm et faites des fentes au niveau des emmanchures et de l'encolure.
Vous retournez ensuite sur l'endroit en passant chaque dos au travers des épaules : tirez doucement sur les cols et les volants et le reste suivra.
Vous repassez soigneusement en faisant bien ressortir les coutures.
Assemblez ensuite endroit contre endroit le devant et les dos de la blouse par les coutures de côtés : placez les dos de la blouse contre le devant de la blouse. Placez les parementures dos contre la parementure devant et faites correspondre les coutures d'emmanchure (la couture entre la blouse et la parementure)
Cousez chaque côté de la blouse et dans le prolongement, cousez la parementure.
Repassez en écartant les coutures et rentrez la parementure à l'intérieur de la blouse.
Pour que la parementure reste bien en place, je vous conseille de la fixer de chaque côté en piquant sur les coutures de côtés.
Fermez enfin le dos de la blouse en plaçant les dos de la blouse endroit contre endroit : commencez par faire correspondre la couture entre la blouse et la parementure puis placez les dos de la blouse l’un contre l’autre et les parementures dos l’une contre l’autre.
Vous assemblez les milieux dos de la blouse et dans le prolongement, vous cousez les parementures.
Rentrez la parementure à l’intérieur de la blouse.
Pour bien la maintenir en place, je vous conseille de la fixer en piquant sur la couture dos comme vous l'avez fait pour la maintenir sur les côtés de la blouse.
Vous pouvez également faire quelques points sur le devant en prenant la parementure et la blouse au niveau des plis pour que les points ne se voient pas à l’extérieur de la blouse.
Avant de coudre l’ourlet, je vous conseille de faire un essayage pour ajuster la longueur de la blouse ou de la robe.
Vous repassez un premier rentré de 1 cm en bas de la blouse. Vous repassez un second rentré de 1 cm et vous le fixez par de petits points invisibles cousus main ou par une couture à 2 mm du bord du repli.
Voilà votre blouse terminée !
N'hésitez-pas à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags #blouselorea, #robelorea et #louandmecouture ».
Le patron est disponible en boutique ici: patron de la blouse lorea
A bientôt
Lydie
]]>Je vous présente aujourd'hui Virginie qui a créé il y a 1 an et demi le site PatternsForYou. Entreprise qui propose l'impression papier de patrons de couture PDF... dont les patrons lou and me couture. Une idée qui a très vite rencontré un vif succès.
Comme vous le savez, depuis quelques années, mes patrons sont proposés uniquement au format PDF. J'ai fait ce choix pour gérer plus facilement ma vie d'entrepreneure et ma vie de famille. L'impression des patrons, la préparation des commandes et leur envoi prennent vraiment beaucoup de temps...
Quand vous commandez un patron sur mon site, vous le recevez donc par mail au format A4. Vous assemblez les feuilles (les patrons pour enfants comportent peu de feuilles à assembler, ce n'est ni compliqué ni chronophage). Mais certain(e)s d'entre vous préfèrent recevoir les patrons chez eux/elles au format papier.
Je suis très contente de pouvoir maintenant vous le proposer grâce à Virginie puisque mes patrons sont disponibles sur son site au format papier A0 chez PatternsForYou.
C'est parti pour la présentation !
Bonjour Virginie, peux-tu te présenter et nous présenter ton parcours ?
Bonjour, je suis Virginie, j'habite à Montpellier avec mon mari et nos 2 enfants.
J'ai toujours baigné dans l'imprimerie car mon grand père travaillait déjà dans ce milieu.
Mes parents ont ensuite ouverts 13 magasins de photocopies essentiellement ciblés étudiants, nous avions le monopole sur Montpellier.
J'ai toujours souhaité travailler avec mes parents et reprendre l'entreprise familiale car j'aimais ce secteur d'activité.
Ensuite, j'ai rencontré mon mari qui nous a rejoint et nous avons développé l'entreprise vers les entreprises, grands comptes. Nous avons alors investi dans du nouveau matériel afin de développer nos produits et notre activité.
Mes parents ont pris leur retraite et nous nous sommes retrouvés à la tête de notre entreprise. (CS PRINT
Présente-nous Patterns For You : comment cette idée a-t-elle germée ? Qu'est ce qui est proposé sur le site actuellement ? Et quels sont tes projets ?
Nous avions développé un site dédié aux architectes pour les impressions de plans.
Un jour, une créatrice a découvert notre site, nous a testé et a parlé de nous, sans que nous le sachions. Dès ce jour, nous avons commencé à imprimer des patrons pour le particulier, et les clientes étaient ravies de nous trouver. Déjà nous étions ouverts et de plus elles recevaient chez elle leurs patrons imprimés en A0 sur papier ! Plus besoin de passer un temps fou à scotcher les pages A4 des patrons:))
Au 1er confinement, en mars 2020, nous avons travaillé énormément pour les impressions de patrons.
L'idée nous est venue de créer un site dédié au monde de la couture.
Nous avons ouvert notre site PatternsForYou fin Aout 2020 et nous avons bientôt 13K d'abonnés sur Instagram !
Sur notre site, on trouve notre cœur de métier : l'impression de patrons à partir de vos fichiers PDF en A0 et livrés pliés ainsi que les livrets explicatifs.
Aussi, si le patron que vous souhaitez n'existe pas au format A0, nous imprimons le patron en A4 et la cliente doit assembler et scotcher le patron, l'étape détestée de toutes:))
Nous proposons également des patrons pochettes de créatrices qui nous font confiance, des Notebooks personnalisés avec un nom ou une phrase, des Agendas illustrés sur le thème de la couture, des Mugs personnalisés, des trousses de coutures et des chèques cadeaux.
Il y a aussi une partie "Mercerie" où nous proposons l'essentiel pour la couture et très bientôt, vous pourrez acheter des tissus!
Des projets ? Oui nous en avons tous les jours !
Reste à trouver le temps pour les développer, de nouveaux produits vont très prochainement arriver, bien entendu, toujours dans le domaine de la couture:))
Nous avons sorti notre 1er patron la robe Miss Patterns en collaboration avec la créatrice Anais de Share My creat et Maureen qui nous a bien aidé sur ce beau projet.
D'autres patrons vont être crées, cela fait parti de nos projets 2022.
Est-ce que tu couds ou pratiques d'autres activités DIY ? Si oui, qu'aimes-tu particulièrement ? Qu'aimerais-tu apprendre ?
Je couds, oui, mais je suis une grande débutante ! Je n'ai jamais pris de cours et j'aimerais beaucoup apprendre car parfois je bloque sur des étapes. J'ai toujours été manuelle depuis petite, j'ai même crée des bijoux que je vendais:))
J'ai fait du point de croix, des déco d'objets, bref j'aime beaucoup le DIY.
Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes et adapter son niveau en fonction du patron à coudre. Comme cela, on prend confiance et on a envie de progresser.
Des conseils pour ranger les patrons ?
Mes patrons, je les conserve dans nos pochettes transparentes à soufflet pour les ranger dans un classeur. Je trouve que c'est bien rangé et c'est facile à retrouver.
Après chacune a son organisation, je pense.
Peux-tu me décrire la journée/semaine type d'une entrepreneuse créatrice de site d'impression de patrons ? Des conseils pour des femmes qui voudraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ?
Ma journée type en tant qu'entrepreneuse ...
Je dépose ma fille au collège
puis je file à notre entreprise. Nous sommes 9 dans l'équipe et sur un autre site, ils sont 4 à gérer la boutique.
Je dis bonjour à chacun de mes collaborateurs, c'est important pour moi, c'est une image.
Ensuite, je gère les questions des clientes de PatternsForYou mais aussi de notre imprimerie. Je réalise les devis pour nos clients, je réponds aux mails, aux partenariats/collaborations.
Puis je gère les réseaux sociaux / sites. Visuels à préparer, publications, story, concours, etc... ça prend un temps fou ! Sans compter que je suis souvent au téléphone ou en pause pour boire un café avec les clientes Patterns qui viennent récupérer leurs commandes sur place : j'adore ! Ce sont de chouettes moments de partage et idéal pour faire connaissance.
Mes journées sont bien remplies mais j'adore mon métier. J'adore les rencontres, les échanges et le milieu de la couture est vraiment un bon milieu avec une très bonne mentalité. Ca fait plaisir de travailler pour cette clientèle, que ce soit le particulier ou les créateurs, il y a beaucoup de reconnaissance.
Lorsque je rentre chez moi, je ne coupe jamais. Je peux répondre à des messages, des chats, c'est ça la vie d'entrepreneuse et j'aime ça !
Mon mari s'occupe de la partie atelier / technique machines, donc nous travaillons ensemble mais nous ne n'avons pas les mêmes fonctions, chacun sa partie au sein de l'entreprise et ce n'est pas plus mal:))
Merci Virginie !
Retrouvez Virginie sur le site de PatternsForYou et sur instagram.
A bientôt!
Lydie
]]>Voici comme promis le tutoriel illustré de photos qui reprend les explications du patron de la blouse Enea ( le patron est à retrouver en boutique ici: patron de la blouse enea ).
Je reprends les étapes de la réalisation, une par une, telles qu'elles sont expliquées dans le pas à pas qui accompagne le patron.
Vous formez le pli rond du devant : c'est bien le côté endroit du tissu que l'on voit à l’extérieur ici.
Vous piquez sur la ligne pointillée notée «ligne de pli» sur toute la hauteur de la blouse.
Vous repassez le pli en plaçant la «ligne milieu» de la blouse sur la «ligne de pli».
Et vous fixez le pli en haut et en bas de la blouse par une couture à 5 mm des bords.
Vous assemblez le devant et les dos de la blouse endroit contre endroit, par les coutures d’épaules. Et vous pensez à repasser en écartant les coutures.
Vous assemblez et repassez de la même façon les devants et les dos de la parementure.
Vous devez coudre un ourlet sur les bords extérieurs des mancherons.
Pour cela, je vous conseille de commencer par faire une piqûre à 5 mm du bord extérieur (le bord arrondi) des mancherons. C'est une technique que j'utilise également pour coudre les ourlets des bas arrondis des robes ou jupes.
Vous repassez en rentrant ces 5 mm de tissu vers l’intérieur : vous faites «rouler» le tissu et le pliez au niveau de la piqûre faite précédemment.
Vous repassez un second repli de 5 mm vers l’intérieur et vous le fixez par une couture à 3 mm du bord.
Si vous préférez, vous pouvez également faire un roulotté à la surjeteuse pour remplacer cet ourlet. Dans ce cas, vous pouvez enlever 1 cm sur tout le côté extérieur des mancherons pour respecter la largeur prévue.
Vous froncez les mancherons sur toute la hauteur du bord non arrondi.
Et vous positionnez les mancherons endroit contre endroit sur les emmanchures de la blouse, entre les points M indiqués sur le patron.
Vous bâtissez les mancherons ainsi positionnés par une couture à 5 mm du bord.
Pour assembler la parementure et la blouse, placez la blouse et sa doublure endroit contre endroit en faisant bien correspondre les coutures d’épaules.
Vous devez les assembler uniquement au niveau des emmanchures, de l'encolure et des deux hauteurs du milieu dos.
Je vous conseille de procéder en plusieurs étapes: vous assemblez d'abord l'encolure en faisant attention de ne pas prendre les mancherons dans la couture et vous cousez chaque hauteur des milieux dos
puis vous assemblez les emmanchures une par une ( les mancherons sont orientés vers l'intérieur « pris » entre la blouse et sa doublure).
Après avoir réduit les coutures à 5 mm et fait des fentes au niveau des emmanchures et de l'encolure, vous retournez sur l'endroit en passant chaque dos au travers des épaules tel que représenté sur la photo.
Vous repassez soigneusement, en faisant bien ressortir les coutures.
Voici ce que vous obtenez (vue sur l'envers de la blouse) :
Vous devez maintenant fermer les côtés de la blouse :
vous commencez par placer le devant et les dos de la blouse endroit contre endroit en faisant bien correspondre les coutures d'emmanchure (la couture entre la blouse et la parementure). Et vous placez les parementures dos contre la parementure devant.
Vous assemblez de chaque côté la blouse et dans le prolongement, vous assemblez la parementure.
Vous repassez en écartant les coutures.
Pour que la parementure reste bien en place, je vous conseille de la fixer de chaque côté en piquant sur les coutures de côtés.
Vous assemblez endroit contre endroit les parements dos et le parement devant par les coutures de côtés puis vous ouvrez les coutures au fer.
Repassez un rentré de 1 cm sur toute la longueur du haut du parement, cela simplifiera ensuite sa couture.
Vous placez le parement sur le bas de la blouse, endroit contre endroit en veillant à bien faire correspondre les coutures de côtés et les nœuds en les épinglant.
De chaque côté du dos, vous devez rabattre d’abord les parementures du dos sur les dos de la blouse (il faut faire passer les parements dos de l’intérieur vers l’extérieur de la blouse), endroit contre endroit, puis vous posez par dessus le parement du bas de la blouse.
Vous devez piquer à 1 cm du bord sur toute la longueur du parement du bas de la blouse.
Réduirez les coutures, faites des fentes au niveau des nœuds, coupez les angles et rabattez le parement du bas de la blouse vers l’intérieur.
Repassez en faisant bien ressortir les coutures.
Vous devez enfin fixer le parement sur toute sa longueur: soit par une couture invisible soit en piquant à 2 mm du bord haut du parement.
Les dos sont superposés sur 3 cm.
Cousez les boutonnières deux par deux sur le côté droit du dos :
vous devez coudre la première boutonnière à 1 cm du haut,
la seconde à 2 cm de la première,
puis vous répartissez les suivantes, deux par deux, à même distance les unes des autres jusqu’en bas.
Cousez les boutons en vis à vis sur le côté gauche du dos.
Vous pouvez également, comme je l'ai fait ici, remplacer les boutons/boutonnières par des boutons pression.
J'espère que la réalisation de la blouse vous semble plus simple avec ces quelques précisions et photos. N'hésitez-pas à me contacter si vous avez besoin d'explications complémentaires.
A très vite,
Lydie
]]>
Je vous présente aujourd'hui la blouse "Enea", patron de la collection été 2021.
Enea est un joli prénom basque qui peut être traduit en français par "la mienne" ou "à moi".
Pour la petite histoire, le nom de mes patrons a changé de thème au fil des années (il faut dire qu'avec la multiplication de l'offre de patrons indépendants, il est difficile de trouver un nom qui ne soit pas déjà utilisé).
Mes premiers patrons étaient inspirés par les fleurs et plantes (pivoine, bambou ...), je suis ensuite passée aux noms de patisseries (baby salambo, cookie ...), puis aux noms anglais (lovely, poppy ...). J'ai choisi cette année un thème plus personnel ... les prénoms basques. A commencer par deux prénoms qui me sont chers Enea et Nahia que je vous présente ici bientôt..
Je voulais depuis plusieurs étés proposer un patron de blouse ou chemise nouée. Plusieurs essais ont fini à la poubelle, non satisfaite par le résultat ... et j'ai enfin pu vous proposer la blouse Enea pour l'été 2021.
Enea est donc une blouse pour les filles de 4 à 14 ans.
La blouse est courte et nouée à la taille.
Elle est caractérisée par son encolure ronde, son pli rond sur le devant, ses mancherons volantés. Le dos est boutonné.
C'est une jolie blouse parfaite pour l’été !
Le patron de la blouse est disponible en boutique ici.
Côté difficultés techniques, le patron est classé 3 sur 5. Voici les différents points techniques qui vous permettront de juger si le patron vous convient :
Comme habituellement, il faut maîtriser les bases de la couture à la machine. Certaines finitions sont également à réaliser à la main.
Le dos est fermé par des boutons/boutonnières. Si vous n'aimez pas coudre les boutonnières, utilisez des boutons pression. Vous en trouverez en plastique, de toutes les couleurs qui se posent avec une pince (chez Prym par exemple).
Les mancherons volantés nécessitent la réalisation de fronces. Je vous conseille de consulter le tuto : tuto couture ... de jolies fronces. Les pièces à froncer ne sont pas très longues, ce ne sera pas très compliqué.
Je vous conseille également de consulter, en parallèle des explications fournies avec le patron, le pas à pas disponible sur le blog ici : tuto blouse enea.
Avec tout ça, aucune raison de ne y arriver !
Pour le tissu, je vous conseille une popeline de coton, une batiste de coton, un chambray ou un lin.
Pour connaître le matériel nécessaire, vous pouvez imprimer la liste des fournitures disponible ici.
Le patron est proposé au format PDF. Après achat, vous le téléchargez et l'imprimez chez vous. Il est envoyé par mail au format numérique juste après commande.
Le patron est en taille réelle, il comprend 16 pages (format A4) à assembler. Il est accompagné d'une fiche explicative détaillée et illustrée (8 pages).
Les marges de couture sont incluses: elles sont de 1 cm, donc vous n'avez qu'à couper le tissu en suivant le bord du patron et coudre en respectant la marge de couture de 1 cm.
Le patron de la blouse est disponible en boutique ici
Partagez vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags #blouseenea et #louandmecouture », ça me permettra de les voir !
Bonne couture,
Lydie
]]>Une nouvelle chemisette cousue d'après mon patron flower disponible en boutique ici.
Je l'ai cousue dans une viscose bleue de la marque See you at Six, tissu très joli et facile d'entretien car il ne froise pas et garde de belles couleurs même après lavages.
Les jolies fronces qui donnent un peu d'ampleur au bas de la chemise.
Le joli et grand col Claudine (la blouse peut aussi être cousue sans col ou avec un col plat type chemise).
Je prépare la présentation en détails du patron. Elle sera sur le blog dans quelques jours...
Lydie
]]>C'est au tour de ma chemisette d'été Flower, patron sorti en 2016, d'être présentée ici sur le blog. Le patron de la chemisette est disponible en boutique ici.
"Flower" est un patron de chemise d'été pour les filles de 2 à 12 ans.
La chemise est boutonnée sur le devant. Elles est proposée avec mancherons mais peut être cousue sans.
Le haut est entièrement doublé et le bas (qui est pris en sandwich entre le haut et la parementure) est légèrement froncé.
Deux cols sont proposés dans le patron : le col Claudine et le col chemise plat classique (ce sont des demi-cols qui sont "pris" dans les coutures d'épaules).
La chemisette est parfaite pour un été chic ! Elle sera portée avec un short ou un pantalon, par exemple.
Le niveau de difficulté du patron est de 2 sur 5 :
Les bases de la couture doivent être maîtrisées.
Le bas étant froncé, utilisez la méthode expliquée dans ce tuto : tuto couture ... de jolies fronces. Il y a peu de fronces à réaliser, vous devriez y arriver sans soucis.
Le bas est terminé par un ourlet
Côté tissu, je vous conseille un tissu fluide: un batiste, un chambray, un coton léger, un plumetis ou un crêpe.
La liste des fournitures nécessaires est disponible ici, vous pouvez la télécharger et l'imprimer.
Le patron est proposé au format PDF. Après achat, vous le téléchargez et l'imprimez chez vous. Il est envoyé par mail au format numérique juste après commande.
Le patron est en taille réelle, il comprend 16 pages (format A4) à assembler. Il est accompagné d'une fiche explicative détaillée et illustrée (9 pages).
Les marges de couture sont incluses: elles sont de 1 cm, donc vous n'avez qu'à couper le tissu en suivant le bord du patron et coudre en respectant la marge de couture de 1 cm.
Le patron de la chemisette est disponible en boutique ici.
Pensez à utiliser les hashtags #chemisetteflower et #louandmecouture quand vous montrez vos réalisations sur les réseaux sociaux je pourrai ainsi les voir !
A bientôt,
Lydie
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Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu découvrir fin mai ma collaboration avec Ma Petite Box Couture.
Une jolie box qui comprend le patron de la blouse Enea au format PDF, le tissu sélectionné par Cyrielle (un plumetis blanc (tissu 100% coton)), la mercerie (8 boutons en nacre) et un kit broderie niveau débutant incluant le motif imprimé (motif abeille ou coeur), le tambour à broder, le fil, l' aiguille et le pas à pas broderie.
L'idée originelle de Lou and me, il y a 10 ans, était de proposer des patrons de couture et des kits à coudre.
Les kits couture demandent une logistique bien spécifique, un espace pour stocker le tissu et la mercerie, la préparation et l'envoi des boxes, la recherche de tissus originaux et de qualité, etc ... J'ai finalement mis cette deuxième idée de côté, difficile de tout faire quand on est seule à la tête de sa petite entreprise. Mais vous imaginez bien que quand Cyrielle m'a contactée pour me proposer ce partenariat, la réponse a de suite été positive !
Cyrielle, créatrice de Ma Petite Box Couture, a gentiment accepté de répondre à quelques questions pour présenter son parcours de femme entrepreneuse dans le monde de la couture et présenter sa toute jeune entreprise.
je vous laisse découvrir !
Bonjour Cyrielle, peux-tu te présenter et nous présenter ton parcours ?
Je suis Cyrielle, une maman de 32 ans passionnée de couture depuis plusieurs années. J'ai créé récemment mon auto-entreprise "Ma Petite Box Couture".
J'habite dans le sud, près de Toulouse et dans la vie de tous les jours, je suis consultante dans l'aéronautique.
La couture et moi, c'est une histoire qui dure depuis quelques années. Lorsque l'on m'a offert ma première machine à coudre, une Singer Décorative, j'ai appris seule à coudre et à m'amuser avec les tissus. J'ai commencé par créer des accessoires. Puis après la naissance de ma fille, je me suis lancée dans la confection de vêtements.
Présente-nous Ma Petite Box Couture : comment cette idée a-t-elle germée ? Qu'est ce qui est proposé sur le site actuellement ? Et quels sont tes projets ?
Ma Petite Box Couture est officiellement née en décembre 2020 mais l'idée et l'organisation de cette petite entreprise ont commencé à murir dans ma tête lors du confinement, j'avais du temps pour réfléchir.
Je voulais créer mon propre projet couture et je trouve le concept de la box vraiment sympa. L'idée de recevoir tout le nécessaire et uniquement le nécessaire chez soi, sans avoir à se déplacer, un vrai plus.
Je ne crée pas de patron, donc je m'entoure de créateurs/trices de talent qui proposent déjà des patrons supers. Pour moi c'est une expérience enrichissante, je rencontre plein de personnes avec des univers propres à chacun/e et j'apprends beaucoup. Et pour les personnes qui achètent la box, elles découvrent pour certaines des marques qu'elles ne connaissaient pas.
Actuellement, sur le site, on trouve encore toutes les boxs disponibles en stock ainsi que le blog que j'essaie d'alimenter au maximum.
Et je peux déjà annoncer que la prochaine box sera une box spéciale "rentrée scolaire".
Est-ce que tu couds ou pratiques d'autres activités DIY? Si oui, qu'aimes-tu particulièrement? Qu'aimerais-tu apprendre?
Oui je couds et j'adore ça, j'aimerais pouvoir coudre plus souvent d'ailleurs.
J'aime également la broderie et j'ai fait un peu de tricot dans ma jeunesse et lors de ma grossesse.
Récemment je me suis aussi lancée dans l'aquarelle, je trouve cela très apaisant.
Il y a une activité que j'ai toujours rêvé d'apprendre, c'est la poterie mais je n'en ai jamais eu l'occasion.
J'aime l'idée de créer avec mes mains quelque chose qui va rester.
Quelle est ta bête noire en couture/DIY ?
Je pense aux fronces. J'ai toujours du mal à réaliser de belles fronces, j'aime que ce soit régulier mais je me casse souvent la tête dessus.
Un conseil ou une astuce patron/couture/DIY à nous donner?
Je dirais la broderie anglaise pour les finitions. Il faut prévoir un peu plus de marges de couture mais le résultat est vraiment satisfaisant.
Récemment j'ai acheté une jauge de couture pour boutons, tellement pratique. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en passer depuis si longtemps.
Peux-tu me décrire la journée/semaine type d'une entrepreneuse créatrice de site de boxes coutures ? Des conseils pour des femmes qui voudraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ?
Je n'ai pas vraiment de journée ou semaine type.
Pour l'instant Ma Petite Box Couture ne me prend pas tant de temps que cela. J'ai une autre activité à côté donc je me limite à une box mensuelle pour pouvoir gérer mon temps au mieux en soirée et le week-end.
Je passe beaucoup plus de temps sur l'ordinateur pour la gestion du site internet et du blog, la présence et les publicités sur les réseaux sociaux, les échanges mails avec les créateurs/trices ou clients que dans la création couture/projet ou encore la création des boxs.
Au début, j'avais un peu peur de me lancer dans l'auto-entreprise, tout le côté administratif était un frein pour moi mais une fois passée cette étape, c'est beaucoup plus simple.
Merci Cyrielle !
Retrouvez Cyrielle sur le site de Ma Petite Box Couture, sur instagram et Facebook
A bientôt!
Lydie
]]>Je vous propose aujourd'hui le tuto de la blouse nahia dont le patron est disponible en boutique ici .
Comme habituellement, je reprends les étapes telles qu'elles sont présentées dans le pas à pas qui accompagne le patron pour que vous puissiez suivre en parallèle les instructions illustrées de schémas et les photos.
C'est parti!
Avant de commencer, vous devez choisir la fermeture que vous souhaitez au dos de la blouse :
si vous choisissez de fermer le dos par une bride en tissu, vous devez commencer la réalisation de la blouse par cette étape.
Si vous choisissez de fermer le dos par une bride brodée, elle sera réalisée à la fin. Dans ce cas, passez cette première étape.
Pour réaliser la bride en tissu, pliez la bride de fermeture dos en deux endroit contre endroit dans sa longueur et piquer à 1 cm du bord.
Réduisez la couture, retournez sur l’endroit et repassez.
Vous obtenez un rectangle de 1 cm de haut sur 7 cm de large.
Pliez la bride et placez-la au milieu du dos de la blouse, à 2 cm du haut, sur la ligne de fente, tel qu’indiqué sur la photo.
La bride doit dépasser de 1 mm sur la ligne de fente pour être «prise» dans la couture à l’étape 2 de la réalisation de la blouse.
Fixez-la pour qu’elle reste bien en place lors de la couture de la fente.
Il ne vous restera plus, à la fin de la réalisation de la blouse, qu’à coudre un bouton en vis à vis sur le côté droit.
Vous placez le devant et le dos de la blouse endroit contre endroit et vous les assemblez par les coutures d’épaules.
Vous repassez en écartant les coutures.
Vous placez la parementure du devant et la parementure du dos de la blouse endroit contre endroit et vous les assemblez par les coutures d’épaules.
Repassez en écartant les coutures.
Placez la parementure sur la blouse, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les encolures et les coutures d’épaules.
Vous les assemblez par le tour de l'encolure :
au niveau du dos, piquez tel qu’indiqué sur la photo pour réaliser la fente:
au milieu du dos, descendez en piquant à 1 mm avant la «ligne de fente»,
au niveau du point F indiqué sur le patron de la parementure dos, faites deux ou trois points horizontaux (selon la longueur de point utilisée)
puis vous remontez à 1 mm de l’autre côté de la «ligne de fente»
et continuez la couture autour de l’encolure.
Si vous avez choisi de fermer le dos avec une bride en tissu, celle-ci est «prise» dans la couture de la fente. Faites attention de ne «prendre» la bride dans la couture que du côté gauche de la bride. Pensez à faire plusieurs aller-retour au niveau de la bride pour renforcer la couture.
Réduisez les coutures à 5 mm, faites des fentes tout autour de l'encolure et coupez la fente du dos tel qu’indiqué sur la photo jusqu’au point F.
Prenez le temps de bien réduire les coutures pour obtenir une jolie fente.
Rentrez la parementure à l’intérieur de la blouse et repassez soigneusement. N'hésitez-pas à reprendre les fentes si nécessaire pour un joli rendu.
Pour que la parementure reste bien en place, repiquez sur les coutures d’épaules en prenant la blouse et la parementure dans la piqûre.
Si vous avez ajouté la bride en tissu à l’étape 1, je vous conseille de faire une surpiqûre au niveau de la bride pour renforcer la couture.
Vous devez froncer les jupes devant et dos de la blouse jusqu’à obtenir la largeur des devant et dos auxquels ils seront assemblés.
Placez la jupe devant sur le haut devant, endroit contre endroit, et assemblez-les.
Placez de la même façon la jupe dos sur le haut dos, endroit contre endroit, et assemblez-les.
Repassez en couchant les coutures vers le haut de la blouse.
Vous devez froncer le bas des manches entre les points B indiqués sur le patron jusqu’à obtenir la largeur des bracelets de manches.
Assemblez les manches aux bracelets, endroit contre endroit.
Repassez en couchant les coutures vers les bracelets.
Froncez les têtes de manches entre les points M indiqués sur le patron jusqu’à obtenir la largeur des emmanchures de la blouse.
Je vous conseille de commencer par poser les fils de fronces entre les points M, de placer les têtes de manches sur les emmanchures, endroit contre endroit, et de fixer avec des épingles les parties non froncées (c’est à dire entre l’aisselle et le point M côté devant, idem dans le dos). Vous placez le milieu de la tête de manche au niveau de la couture d’épaules puis vous ajustez les fronces.
Assemblez ainsi les manches aux emmanchures, endroit contre endroit.
Repassez en couchant les coutures vers les manches.
Vous placez le devant et le dos de la blouse, endroit contre endroit et vous les épinglez en faisant bien correspondre les coutures (celles des bracelets de manches, des emmanchures et entre le haut et la jupe).
Fermez chaque côté de l’extrémité des manches au bas de la blouse.
Repassez en écartant les coutures.
Vous repassez un rentré de couture de 1 cm à l’extrémité des bracelets de manches.
Vous repliez le bracelet en deux vers l’intérieur et repassez.
Enfin, fermez le tour de bracelets par de petits points invisibles cousus à la main.
Vous pouvez également fixer les bracelets en surpiquant tout le tour des bracelets à 2 mm du bord.
Repassez un rentré de 1 cm en bas de la blouse.
Repassez un second rentré de 1 cm et fixez-le par de petits points invisibles cousus main.
Vous pouvez également fixer l’ourlet par une couture à 2 mm du bord du repli.
Si vous avez choisi de fermer le dos par une bride en tissu, vous devez coudre le bouton en vis à vis de la bride sur le côté droit.
Si vous avez choisi de fermer le dos par une bride brodée, brodez une bride au point de feston ou au point de chaînette sur le côté gauche de la fente, à 1 cm du haut fini de la blouse. (vous troverez facilement de nombreux tutos de brides brodées sur internet).
Puis vous cousez un bouton en vis à vis sur le côté droit.
Voilà votre jolie blouse Nahia terminée. J'espère que ce tuto vous a aidé à la réaliser. Si vous souhaitez vous lancer, le patron est disponible en boutique ici .
Lydie
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La blouse "Nahia" est le second patron de la collection printemps-été 2021. Encore un prénom basque pour ce patron... Nahia signifie "désiré", "voulu" ou "souhaité".
Nahia est une blouse pour les filles de 4 à 14 ans. L'idée de départ était de proposer une robe ample adaptée à toutes les saisons. J'ai choisi de proposer une blouse taille basse, manches courtes ou 3/4 dont le dos est fermé par une fente et une bride.
La version longue peut être portée seule à la mi-saison avec une veste en jean par exemple s'il fait encore froid le matin. Ou l'hiver avec des collants et un gilet.
En version blouse courte, elle est parfaite avec un short ou un pantalon.
Le patron de la blouse est disponible en boutique ici.
Le niveau de couture requis est de 3 sur 5.
Vous devez maîtriser les bases de la couture à la machine et quelques finitions sont à faire à la main.
Le bas et les manches de la blouse sont froncées : n'hésitez pas à utiliser la méthode expliquée dans mon tuto : tuto couture ... de jolies fronces si vous êtes novices en fronces !
Le bas est terminé par un ourlet. Il faut (vraiment!) que je prépare un tuto photos pour expliquer les différentes méthodes pour coudre les ourlets (c'est sur la to-do list depuis ...)
Le dos de la blouse est fermé par une fente et une bride. Vous devez donc savoir réaliser une bride brodée ou suivre mon tutoriel pour coudre une bride en tissu.
Un pas à pas avec photos est disponible sur le blog : tuto robe manches ballon nahia.
Côté tissus, je vous conseille une popeline de coton, une batiste de coton, un chambray, une viscose, une double gaze de coton ou un lin.
Vous pouvez imprimer ici la Liste des fournitures nécessaires.
Le patron est proposé au format PDF. Après achat, vous le téléchargez et l'imprimez chez vous. Il est envoyé par mail au format numérique juste après commande.
Le patron est en taille réelle, il comprend 14 pages (format A4) à assembler. Il est accompagné d'une fiche explicative détaillée et illustrée (9 pages).
Les marges de couture sont incluses: elles sont de 1 cm, donc vous n'avez qu'à couper le tissu en suivant le bord du patron et coudre en respectant la marge de couture de 1 cm.
Le patron de la blouse est disponible en boutique ici.
Partagez vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags #blousenahia , #robenahia et #louandmecouture, je pourrai ainsi les voir !
A bientôt,
Lydie
]]>Quand j'ai réédité le patron de la robe "poppy" au printemps 2021, j'ai ajouté une version froncée au nouveau patron. La robe reste simple à coudre et est un bon moyen de se lancer dans les fronces.
Pour la réaliser, il faut donc commander la dernière version de la robe poppy (il est gratuit !) en taillé bébé ou en taille fille et suivre ce tutoriel avec photos qui complète le pas à pas qui accompagne le patron :
Après avoir coupé et surjeté les pièces, vous devez froncer les jupes devant et dos de la robe jusqu’à obtenir la largeur des hauts devant et dos auxquels ils seront assemblés.
Pour de jolies fronces, j'utilise cette méthode déjà présentée précédemment : je vous conseille de commencer par marquer le milieu de la jupe puis le milieu de chaque moitié (c'est à dire que vous divisez la largeur de la jupe en 4... en photo, ce sera plus clair... ).
Vous marquez de la même manière le haut de la robe avec lequelle elle va être assemblée (c'est à dire que vous divisez également la largeur du haut en 4 ).
Pour marquer ces repères, plusieurs solutions sont possibles. J'ai utilisé ici un stylo Pilot Frixion (mais vérifiez avant que le stylo part bien sur le tissu que vous avez choisi, il peut y avoir de mauvaises surprises!)
Une fois les repères marqués, réglez le point droit de votre machine à coudre sur une longueur de point 4 (c'est la plus élevée disponible sur ma machine à coudre).
Faites 2 lignes de fronces : la première à 3 mm du bord, la seconde à 1,5 cm du bord. Pour bien repérer les fils de fronces et les différencier de la couture d'assemblage, vous pouvez utiliser un fil de couleur contrastée.
Attention, il ne faut pas faire de point d'arrêt en début et fin de couture.
Pour certains tissus, cette méthode ne convient pas car la couture à 1,5 cm du bord marque le vêtement.. Faites un essai.
C'est le moment de froncer le tissu : maintenez ensemble les deux fils du dessus (fils de l'aiguille) des lignes de fronces et faites glisser doucement le tissu pour le froncer jusqu'à obtenir la largeur du haut.
Une fois les fronces réalisées, vous assemblez les jupes et les hauts endroit contre endroit : vous épinglez les tissus ensemble sur toute la longueur en faisant correspondre les repères marqués sur les deux pièces: le milieu de la jupe avec le milieu du haut, idem pour les 2 autres repères. Et vous répartissez les fronces, elles seront ainsi bien régulières.
Piquez entre les 2 lignes de fronces (à 1 cm, ce qui correspond aux marges de couture prévues dans le patron).
Je vous conseille de placer le tissu froncé face à vous lors de l'assemblage, ce qui permet de placer correctement le tissu au fur et à mesure de la couture.
Pour finir, retirez délicatement les fils de fronces.
Vous procédez de la même façon pour le devant et le dos de la robe.
Repasser en couchant les coutures vers le haut de la robe.
Vous assemblez endroit contre endroit le devant et le dos de la robe ainsi obtenus par les coutures de côtés en veillant à bien faire correspondre les coutures entre le haut et le bas de la robe.
Repasser en écartant les coutures.
Assemblez endroit contre endroit la parementure du devant et la parementure du dos de la robe par les coutures de côtés.
Repasser en écartant les coutures.
Vous retournez la robe sur l'endroit et vous la glissez dans la parementure : la robe et la parementure sont alors endroit contre endroit.
Vous les épinglez en faisant bien correspondre les coutures des côtés de la robe et de la parementure.
Assemblez la robe et la parementure en faisant tout le tour; les encolures, les épaules et les emmanchures.
Réduisez les coutures à 5 mm,
faites des fentes au niveau des encolures et des emmanchures,
et coupez les angles.
Rentrez la parementure dans la robe et repassez en faisant bien ressortir les coutures et les angles des bretelles.
Pour que la parementure reste bien en place, repiquer sur les coutures de côtés en prenant la robe et la parementure dans la piqûre.
Vous pouvez laisser la parementure «libre».
Vous pouvez également repasser un repli de 1 cm en bas de la parementure
et la fixer par de petits points cousus à la main aux marges de couture de la robe.
Pour fermer les bretelles, cousez une ou deux boutonnières sur les bretelles devant et cousez un ou deux boutons en vis à vis sur les bretelles dos.
Je vous conseille de les coudre à 1.5, cm du haut.
Si les boutonnières vous font peur, vous pouvez également fermer les bretelles par des boutons pression. Vous en trouverez en plastique, de toutes les couleurs qui se posent avec une pince (chez Prym par exemple).
Enfin, terminez en cousant un ourlet en bas de la robe.
J'ai choisi ici un tissu dont le bord est festonné donc je n'ai pas fait d'ourlet.
Pour réaliser l'ourlet (ourlet double piqué à la machine) :
vous repassez un premier repli de 1 cm en bas de la robe.
Vous repassez un second repli de 1 cm et vous le fixez par une couture à 8 mm du bord.
Voilà la robe terminée !
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]]>La robe "poppy" est un modèle très simple.
J'ai préparé un tutoriel illustré de photos pour compléter le pas à pas fourni avec le patron. Je pense qu'avec ce tuto, la réalisation de la robe est accessible aux débutantes.
Pour la réaliser, il faut donc commander la dernière version de la robe poppy (il est gratuit !) en taillé bébé ou en taille fille et suivre ce tutoriel :
Après avoir coupé et surjeté les pièces, vous placez le devant et le dos de la robe face à face, endroit contre endroit.
Vous les assemblez ainsi par les coutures de côtés.
Vous repassez en écartant les coutures. Il est vraiment important de bien presser les coutures au fur et à mesure de la réalisation d'un vêtement. Faites-le et vous verrez la différence.
Vous assemblez ensuite endroit contre endroit la parementure du devant et la parementure du dos de la robe par les coutures de côtés.
Repassez en écartant les coutures.
Vous retournez la robe sur l'endroit et vous la glissez dans la parementure : la robe et la parementure sont alors endroit contre endroit.
Vous les épinglez en faisant bien correspondre les coutures des côtés de la robe et de la parementure.
Assemblez la robe et la parementure en faisant tout le tour : les encolures, les épaules et les emmanchures.
Réduisez les coutures à 5 mm,
faites des fentes au niveau des encolures et des emmanchures
et coupez les angles.
Rentrez la parementure dans la robe et repassez en faisant bien ressortir les coutures et les angles des bretelles.
Pour que la parementure reste bien en place, repiquez sur les coutures de côtés en prenant la robe et la parementure dans la piqûre.
Pour fermer les bretelles, cousez une ou deux boutonnières sur les bretelles devant et cousez un ou deux boutons en vis à vis sur les bretelles dos.
Je vous conseille de les coudre à 1,5 cm du bord.
Si les boutonnières vous font peur, vous pouvez également fermer les bretelles par des boutons pression. Vous en trouverez en plastique, de toutes les couleurs qui se posent avec une pince (chez Prym par exemple).
Enfin, terminez en cousant un ourlet en bas de la robe:
vous repassez un premier repli de 1 cm en bas de la robe.
Vous repassez un second repli de 1 cm et vous le fixez par une couture à 8 mm du bord. (j'ai utilisé ici un point fantaisie de ma machine à coudre)
Voilà la robe terminée !
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